Île aux Ours (Norvège) - Bear Island (Norway)

Cet article concerne l'île norvégienne du Svalbard. Pour les autres îles de l'Ours norvégiennes, voir Bjørnøya (homonymie) .

Île aux ours
Nom natif :
Bjørnøya
Carte de localisation de Bjornoya-en.svg
L'île aux ours est située au nord de la Norvège continentale, au sud de l' archipel norvégien du Svalbard.
Bjørnøya map-en.svg
Géographie
Emplacement mer barent
Coordonnées 74°26′24″N 19°02′51″E / 74.44000°N 19.04750°E / 74.44000; 19.04750 Coordonnées: 74°26′24″N 19°02′51″E / 74.44000°N 19.04750°E / 74.44000; 19.04750
Archipel Svalbard
Zone 178 km 2 (69 milles carrés)
Altitude la plus élevée 536 m (1759 pi)
Le point le plus haut Urd, Miseryfjellet
Administration
Norvège
Démographie
Population 4, habitants semi-permanents (2008-08-20)
Nom officiel Île aux ours
Désigné 12 novembre 2010
Numéro de référence. 1966

L'île aux Ours (en norvégien : Bjørnøya , prononcé  [ˈbjø̀ːɳœʏɑ] ) est l'île la plus méridionale de l' archipel norvégien du Svalbard . L'île est située dans la partie occidentale de la mer de Barents , à peu près à mi-chemin entre le Spitzberg et le Cap Nord .

L'île aux ours a été découverte par les explorateurs néerlandais Willem Barentsz et Jacob van Heemskerck le 10 juin 1596. Elle a été nommée d'après un ours polaire qui a été vu nager à proximité. L'île était considérée comme terra nullius jusqu'à ce que le traité du Spitzberg de 1920 la place sous souveraineté norvégienne.

Malgré son éloignement et sa nature aride, l'île a connu des activités commerciales au cours des siècles passés, telles que l'extraction du charbon, la pêche et la chasse à la baleine . Cependant, aucune colonie n'a duré plus de quelques années et Bear Island est maintenant inhabitée, à l'exception du personnel travaillant à la station météorologique de l'île Herwighamna . Avec les eaux adjacentes, il a été déclaré réserve naturelle en 2002.

Histoire

Vestiges de chasse à la baleine centrale à Kvalrossbukta, Bear Island
Île aux Ours (Norvège)

Les marins de l' ère viking connaissaient peut-être l'île aux Ours, mais l'histoire documentée commence en 1596, lorsque Willem Barents a aperçu l'île lors de sa troisième expédition. Il baptisa cette île « Vogel Eylandt », « Bird Island » en anglais. Steven Bennet a mené d'autres explorations en 1603 et 1604 et a noté la riche population de morses à l'époque. À partir du début du XVIIe siècle, l'île servait principalement de base à la chasse au morse et à d'autres espèces de phoques . De plus, les œufs d'oiseaux marins ont été récoltés dans les grandes colonies d'oiseaux jusqu'en 1971.

La Muscovy Company a revendiqué l'île Bear pour la couronne anglaise en 1609, mais elle a abandonné le site lorsque la chasse au morse a décliné. Une colonie russe existait au XVIIIe siècle et ses vestiges ont ensuite été utilisés comme base de revendications territoriales par la Russie impériale en 1899 et à nouveau par l' Union soviétique en 1947.

L'île aux ours n'a jamais été largement colonisée. Les vestiges d'une station baleinière du début du 20ème siècle peuvent être vus à Kvalrossbukta ( " la baie des morses " ) au sud-est. De 1916 à 1925, le charbon a été extrait dans une petite colonie nommée Tunheim sur la côte nord-est, mais l'exploitation a ensuite été abandonnée car non rentable. En raison du climat froid, les vestiges de la colonie, y compris une jetée à moitié détruite et une locomotive à vapeur, sont relativement bien conservés.

La valeur stratégique de l'île aux Ours a été reconnue à la fin du XIXe siècle, lorsque la Russie impériale et l'Allemagne impériale ont démontré leurs intérêts dans la mer de Barents. Le journaliste et aventurier allemand Theodor Lerner a visité l'île en 1898 et 1899 et a revendiqué les droits de propriété. En 1899, l'association de pêche allemande Deutscher Seefischerei-Verein (DSV) a commencé des enquêtes sur la chasse à la baleine et la pêche dans la mer de Barents. Le DSV était secrètement en contact avec le commandement naval allemand et envisageait la possibilité d'une occupation de l'île aux Ours. En réaction à ces avancées, la marine russe a envoyé le croiseur protégé Svetlana pour enquêter, et les Russes ont hissé leur drapeau sur Bear Island le 21 juillet 1899. Bien que Lerner ait protesté contre l'action, aucune violence n'a eu lieu et l'affaire a été réglée diplomatiquement sans revendications définitives de souveraineté sur Bear Island par toute nation.

L'ensemble de l'île appartenait à la société minière de charbon de Bjørnøen AS de 1918 à 1932, lorsque l'État norvégien a repris les actions. Bjørnøen AS existe désormais en tant qu'entreprise publique et est gérée conjointement avec Kings Bay AS , la société qui gère les opérations de Ny-Ålesund au Spitzberg . Une station de radio norvégienne ( Bjørnøya Radio , indicatif : LJB ) a été établie à Herwighamna sur la côte nord en 1919. Elle a ensuite été étendue pour inclure une station météorologique.

Étant donné que les routes maritimes de l'océan Atlantique aux ports de la mer Blanche arctique traversent la mer de Barents, les eaux près de l'île aux Ours ont eu une certaine importance stratégique pendant la Seconde Guerre mondiale ainsi que pendant la guerre froide . Bien que le Svalbard n'ait pas été occupé par l'Allemagne, la Kriegsmarine y a construit plusieurs stations météorologiques. Une station de radio automatisée a été déployée sur Bjørnøya en 1941. Les forces allemandes ont attaqué plusieurs convois arctiques avec des fournitures militaires à destination de l' Union soviétique dans les eaux entourant l'île aux Ours. Ils ont infligé de lourdes pertes au convoi PQ 17 de juin/juillet 1942, mais ils ont été inefficaces lors de la bataille de la mer de Barents la veille du nouvel an 1942. Les eaux au sud-est de l'île aux Ours ont été le théâtre d'autres batailles navales en 1943. En novembre 1944, l'Union soviétique a proposé d'annuler le traité du Svalbard avec l'intention d'acquérir la souveraineté sur Bear Island. Les négociations avec Trygve Lie du gouvernement norvégien en exil n'ont pas abouti à un accord à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et les propositions soviétiques n'ont jamais été mises en œuvre. L'Union soviétique (et plus tard la Russie) a cependant maintenu une certaine présence au Spitzberg.

En 2002, une réserve naturelle a été créée qui couvre toute l'île, à l'exception de 1,2 kilomètre carré (0,46 mille carré) autour de la station météorologique. La réserve comprend également les eaux adjacentes d'un rayon de quatre milles marins (7,4 kilomètres (4,6 mi)) de la côte. En 2008, la décision a été prise d'étendre la réserve à un rayon de 12 milles marins (22 km) de la côte couvrant 177 kilomètres carrés (68 milles carrés) sur terre et 2 805 kilomètres carrés (1 083 milles carrés) de zone maritime. Aujourd'hui, les seuls habitants de l'île sont les quelque neuf membres du personnel de la station météorologique et radio norvégienne d'Herwighamna. Cette station effectue des observations météorologiques et fournit des services logistiques et de télécommunications, dont une veille radio sur les canaux HF 2182/2168 et les canaux VHF 16/12. Les prévisions météorologiques sont transmises de la station deux fois par jour, annoncées sur HF 2182/ VHF 16. La station dispose également de plates-formes d'atterrissage à l'usage des hélicoptères des garde-côtes norvégiens , de l' escadron norvégien 330 et du gouverneur de Svalbard . L' Institut polaire norvégien mène des expéditions annuelles à Bear Island, principalement axées sur la recherche ornithologique . Plusieurs autres projets de recherche, principalement liés à la géographie et à la climatologie, sont menés de façon moins régulière. Il y a très peu de possibilités de voyager seul à Bjørnøya.

Les opérateurs de radio amateur mènent occasionnellement des expéditions DX sur l'île pendant les mois d'été.

Géographie

Falaises d'oiseaux de Stappen

Bear Island se situe à environ 235 kilomètres (146 mi) au sud du Spitzberg continental et à 397 kilomètres (247 mi) au NNO d' Ingøy en Norvège continentale. C'est dans la partie la plus occidentale de la mer de Barents sur le banc du Spitzberg, qui s'étend vers le sud depuis le Spitzberg et Edgeøya , formant une partie du plateau continental .

Le contour de l'île est un triangle approximatif pointant vers le sud avec une plus grande extension nord-sud de 20 kilomètres (12 mi) et une plus grande extension est-ouest de 15,5 kilomètres (9,6 mi). Sa superficie est de 178 kilomètres carrés (69 milles carrés). La partie sud de Bjørnøya est montagneuse, le plus haut sommet étant Miseryfjellet sur la côte sud-est à environ 536 mètres (1 759 pieds) au-dessus du niveau de la mer.

D'autres montagnes notables sont l' Antarctiquefjellet au sud-est et le Fuglefjellet , Hambergfjellet et Alfredfjellet au sud-ouest. La partie nord de l'île forme une plaine de basse altitude qui couvre environ les deux tiers de la superficie.

Hormis quelques plages de sable, la côte est principalement escarpée, avec de hautes falaises et des signes notables d'érosion tels que des cavernes et des piliers rocheux isolés . Il existe un certain nombre de mouillages et de points de débarquement, ainsi qu'un petit port à Herwighamna sur la côte nord.

Hydrographie

Les agences gouvernementales norvégiennes ont mené des relevés hydrographiques des eaux du Svalbard tout au long du 20e siècle. La responsabilité incomba au Norges Svalbard-og Ishavsundersøkelser en 1928, son successeur, l' Institut polaire norvégien à partir de 1948, et le Service hydrographique norvégien à partir de 1984. L'arpentage et la cartographie relèvent de la responsabilité de l'Institut polaire.

Les profondeurs d'eau près de l'île et au nord et à l'est ne dépassent pas de beaucoup 100 mètres (328 pieds), mais deviennent beaucoup plus grandes au sud, et surtout quelque 56 kilomètres (30 milles nautiques) à l'ouest, où le plateau continental s'incline dans les eaux profondes de la mer de Norvège et de la mer du Groenland .

La plaine est parsemée de lacs d'eau douce peu profonds qui couvrent environ 19 kilomètres carrés (7,3 milles carrés) au total. Plusieurs ruisseaux se jettent dans l'océan, souvent via des cascades le long des parties les plus escarpées de la côte. Il y a des glaciers connus sur l'île Bear.

Climat

Bear Island, située bien au sud des îles principales de l'archipel du Svalbard, a le climat le plus doux du Svalbard. Une branche du courant de l'Atlantique Nord transporte de l'eau chaude à l'ouest du Svalbard, passant l'île Bear sur son chemin. Cela influence le climat, le rendant beaucoup plus chaud que d'autres régions polaires à une latitude similaire. Le climat de Bear Island est maritime- polaire avec des températures relativement élevées pendant l'hiver et une grande quantité de précipitations. Les fortes précipitations hivernales sont très inhabituelles dans une région polaire élevée, en raison des dépressions de l'Atlantique allant parfois aussi loin au nord-est en raison de la mer ouverte au sud-ouest de l'île Bear. Le record de 23,6 °C (74,5 °F) a été enregistré en juin 1953. Le plus bas record de −31,6 °C (−24,9 °F) date de mars 1927. La moyenne annuelle est de −0,4 °C (31,3 °F) en 1991-2020 période, menaçant ainsi de faire fondre le pergélisol de l'île. La moyenne annuelle était de -2,4 °C (27,7 °F) au cours de la période 1961-90.

Bien que les hivers soient très longs, la modération maritime et le retard de la formation de glace d'eau salée font que l'île Bear a des hivers beaucoup moins froids que de nombreux climats de latitude moyenne sur les plus grandes masses continentales. En été, l'influence maritime provoque un décalage saisonnier . Cela signifie qu'août est légèrement plus doux que juillet, ce qui est extrêmement rare sous les hautes latitudes. Le décalage saisonnier est extrême en hiver, le mois le plus froid étant mars et avril étant plus froid que décembre.

Le temps peut être assez stable pendant les mois d'été, bien que les conditions brumeuses soient courantes, se produisant pendant 20% de tous les jours de juillet. Le brouillard se forme lorsque l'air chaud de l' océan Atlantique , venu du sud, passe au-dessus des eaux froides. Les précipitations mensuelles moyennes sont les plus faibles en mai et les plus élevées en septembre et octobre.

Parce que l'île Bear se trouve à la frontière entre les eaux froides d'origine polaire et les eaux plus chaudes de l'Atlantique, les températures de l'eau à quelques dizaines de milles marins de l'île sont assez variables, atteignant parfois 10 °C (50 °F) en été. Pendant l'hiver, la banquise côtière se développe sur la côte, mais elle est rare en haute mer autour de l'île Bear. La mer de Barents transporte la banquise vers Bjørnøya chaque hiver, mais une quantité importante de glace n'est pas courante avant février.

La nuit polaire dure du 8 novembre au 3 février environ et la période du soleil de minuit du 2 mai au 11 août environ. Avec seulement 595 heures de soleil éclatant par an, Bear Island a le plus faible ensoleillement annuel moyen d'Europe.

Données climatiques pour Bear Island 1991-2020 (16 m, extrêmes 1910-2020)
Mois Jan fév Mar avr Peut juin juil août SEP oct nov déc Année
Enregistrement élevé °C (°F) 5,3
(41,5) 		5
(41) 		6.2
(43.2) 		8,1
(46,6) 		16,5
(61,7) 		23,6
(74,5) 		22,8
(73,0) 		21,5
(70,7) 		15,5
(59,9) 		11,6
(52,9) 		8,4
(47,1) 		6,4
(43,5) 		23,6
(74,5)
Moyenne élevée °C (°F) -3
(27) 		-3
(27) 		-4
(25) 		-2
(28) 		2
(36) 		5
(41) 		7
(45) 		7
(45) 		5
(41) 		2
(36) 		0
(32) 		-2
(28) 		1
(34)
Moyenne quotidienne °C (°F) −4,6
(23,7) 		-5,1
(22,8) 		-5,4
(22,3) 		-3,5
(25,7) 		-0,2
(31,6) 		2,9
(37,2) 		5,3
(41,5) 		5.7
(42.3) 		4,1
(39,4) 		0,7
(33,3) 		-1,4
(29,5) 		−3,4
(25,9) 		-0,4
(31,3)
Moyenne basse °C (°F) -6
(21) 		-6
(21) 		-7
(19) 		-5
(23) 		-1
(30) 		2
(36) 		4
(39) 		4
(39) 		3
(37) 		0
(32) 		-2
(28) 		-5
(23) 		-2
(29)
Enregistrement bas °C (°F) −29,8
(−21,6) 		−29,1
( −20,4 ) 		−31,6
(−24,9) 		−25,6
(−14,1) 		-17,7
(0,1) 		-8,4
(16,9) 		−4,7
(23,5) 		-2,4
(27,7) 		-10,4
(13,3) 		−22,2
(−8,0) 		−25,1
(−13,2) 		−28,1
(−18,6) 		−31,6
(−24,9)
Précipitations moyennes mm (pouces) 48
(1,9) 		41,7
(1,64) 		41,6
(1,64) 		31,7
(1,25) 		25
(1,0) 		19,7
(0,78) 		27,4
(1,08) 		32,4
(1,28) 		47,2
(1,86) 		40,2
(1,58) 		46
(1,8) 		50,4
(1,98) 		451,3
(17,79)
Source 1 : yr.no/Norwegian Meteorological Institute/eklima (moyennes, précipitations, extrêmes)
Source 2 : Weatheronline.co.uk (moyenne haute/basse)


Climat plus tôt normal pour l'île aux ours avec des heures de soleil

Données climatiques pour Bear Island, Norvège 1961-1990
Mois Jan fév Mar avr Peut juin juil août SEP oct nov déc Année
Moyenne élevée °C (°F) -5,0
(23,0) 		−4,7
(23,5) 		−4,8
(23,4) 		-2,9
(26,8) 		0,3
(32,5) 		3,6
(38,5) 		6,6
(43,9) 		6,3
(43,3) 		4,2
(39,6) 		1,2
(34,2) 		-1,7
(28,9) 		-4,3
(24,3) 		-0,1
(31,8)
Moyenne quotidienne °C (°F) -7
(19) 		-7
(19) 		-7
(19) 		-4
(25) 		0
(32) 		2
(36) 		4
(39) 		4
(39) 		3
(37) 		0
(32) 		-3
(27) 		-6
(21) 		-2
(29)
Moyenne basse °C (°F) -11,4
(11,5) 		-10,9
(12,4) 		-10,5
(13,1) 		-8,0
(17,6) 		−3,0
(26,6) 		0,4
(32,7) 		2,8
(37,0) 		3,0
(37,4) 		1,3
(34,3) 		-2,3
(27,9) 		-6,0
(21,2) 		-9,9
(14,2) 		−4,5
(23,8)
Précipitations moyennes mm (pouces) 30
(1,2) 		33
(1.3) 		28
(1.1) 		21
(0,8) 		18
(0,7) 		23
(0,9) 		30
(1,2) 		36
(1.4) 		44
(1.7) 		44
(1.7) 		33
(1.3) 		31
(1,2) 		371
(14,5)
Jours de précipitations moyennes 9 9 9 6 5 6 7 7 dix dix 9 9 96
Humidité relative moyenne (%) 87 88 88 87 88 90 92 91 89 86 87 88 88
Heures d'ensoleillement mensuelles moyennes 0 6 57 105 116 105 79 70 42 15 0 0 595
Source 1 : http://www.theweathernetwork.com/index.php?product=statistics&pagecontent=C00009
Source 2 : met-no / met.no/eklima

la faune et la flore

La saxifrage violette est bien adaptée au climat de Bjørnøya

L'île aux ours a été le site d'une étude écologique pionnière menée par Victor Summerhayes et Charles Elton au début des années 1920, qui a produit l'un des premiers diagrammes du réseau trophique . Il y a une petite croissance des plantes, composée principalement de mousse et d' herbe scorbutique , mais pas d'arbres.

Les seuls mammifères terrestres indigènes sont quelques renards arctiques . Malgré son nom, Bear Island n'est pas une résidence permanente d' ours polaires , bien que beaucoup arrivent avec la banquise en expansion en hiver. De temps en temps, un ours restera derrière lorsque la glace se retirera au printemps et restera pendant les mois d'été. De plus, la sous-population d' ours polaires Ursus maritimus trouvée ici est un ensemble génétiquement distinct d'ours polaires associé à la région de la mer de Barents .

Le phoque annelé et le phoque barbu , proies de l'ours polaire, vivent dans les eaux proches de Bjørnøya, mais les morses autrefois communs sont aujourd'hui devenus des hôtes. Les lacs d'eau douce de l'île Bear abritent certaines espèces de poissons arctiques comme l' omble chevalier .

Des oiseaux

Miseryfjellet , le plus haut sommet à 536 mètres (1 759 pieds)

Les seuls oiseaux terrestres sont le bruant des neiges et le lagopède alpin , mais l'île est riche en oiseaux marins qui nichent sur les falaises sud. D'autres espèces visitent l'île lors de leur migration saisonnière entre les îles du nord du Svalbard et l'Europe continentale.

L'île aux ours a été identifiée comme zone importante pour les oiseaux (ZICO) par BirdLife International . Il prend en charge les populations reproductrices de fulmars boréaux (50,000-60,000 paires), Bécasseaux violets , phalaropes rouges (10 paires), les goélands bourgmestres (2000 paires), mouettes tridactyles (100.000 paires), mergules (10.000-100.000 paires), commun guillemots (50 000 couples), guillemots à bec épais (190 000 individus) et guillemots noirs (1000 couples).

Il abrite également des populations migratrices d' oies à bec court (30 000 individus), de bernaches nonnettes et de hareldes kakawis .

Préoccupations environnementales

Bien qu'il n'y ait actuellement aucune activité industrielle sur Bjørnøya ou dans ses environs immédiats, la pollution par des substances toxiques et radioactives reste une menace pour la nature pratiquement intacte de l'île. L'exploration dans la mer de Barents et le développement récent du champ gazier de Snøhvit au large de la côte nord de la Norvège montrent que les zones maritimes polaires et subpolaires écologiquement sensibles de la mer de Norvège et de Barents sont devenues le point de mire de l'industrie pétrolière et gazière. L'organisation environnementale Bellona a critiqué le gouvernement norvégien pour avoir autorisé ces activités sans études suffisantes de leur impact écologique. Des toxines organiques, en particulier des BPC , ont été trouvées en concentrations élevées dans des échantillons biologiques de l'île Bear, en particulier dans l'omble chevalier du lac d'eau douce Ellasjøen . Le sous-marin nucléaire soviétique Komsomolets a coulé le 7 avril 1989 à quelque 135 milles marins (250 km) au sud-ouest de Bear Island. Les fuites de matières radioactives du réacteur et des têtes nucléaires posent actuellement un problème, et une grave pollution des eaux environnantes reste possible.

Culture

Le surf a été documenté dans le film Bjørnøya – følg drømmen. [Bear Island - suivez le rêve].

Voir également

Les références

Liens externes

Les publications d'intérêt administratif et général sont émises par le gouverneur du Svalbard [1] . Des cartes, des rapports de recherche et des travaux universitaires sur des sujets liés au Svalbard sont disponibles auprès de l' Institut polaire norvégien [2] .

Livres

informations générales

Fuseau horaire

  • TimeGenie.com – Fuseau horaire d'Europe centrale. La différence d'heure standard par rapport à UTC/GMT est de +1 heures

Cartes et photos :

Géographie, hydrographie, météorologie :

Histoire:

Événements récents: