Rivière Saint-Jean - St. Johns River

Rivière Saint-Jean
St. Johns River Astor Fla 20050606.jpg
Rivière Saint-Jean près d' Astor
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Rivière St. Johns entourant les bassins versants correspondants désignés par le district de gestion de l'eau de la rivière St. Johns : 1. Bassin supérieur, 2. Bassin moyen, 3. Bassin du lac George, 4. Bassin inférieur, 5. Bassin de la rivière Ocklawaha
Étymologie Espagnol : San Juan del Puerto
Emplacement
Pays États Unis
État Floride
Villes Sanford , DeBary , Deltona , DeLand , Palatka , Green Cove Springs , Orange Park , Jacksonville
Caractéristiques physiques
La source Marais St. Johns
 • emplacement près de Vero Beach , Indian River County , Floride
 • coordonnées 27°57′18″N 80°47′3″O / 27.95500°N 80.78417°W / 27.95500 ; -80.78417
 • élévation 30 pi (9,1 m)
Bouche océan Atlantique
 • emplacement
Jacksonville , comté de Duval , Floride
 • coordonnées
30°24′05″N 81°24′3″W / 30.40139°N 81.40083°O / 30.40139; -81.40083 Coordonnées: 30°24′05″N 81°24′3″W / 30.40139°N 81.40083°O / 30.40139; -81.40083
 • élévation
0 pi (0 m)
Longueur 310 mi (500 km)
Taille du bassin 8 840 milles carrés (22 900 km 2 )
Décharge  
 • emplacement Mayport, Floride
 • moyenne 15 000 pi/s (420 m 3 /s)
 • maximum 150 000 pi/s (4 200 m 3 /s)
Caractéristiques du bassin
Affluents  
 • la gauche Mills Creek River, rivière Econlockhatchee , rivière Wekiva , Alexander Ressorts , Salt Springs Run , rivière Ocklawaha , le ruisseau Rice / Simms Creek, Black Creek , rivière Ortega, Trout River
 • droit Ruisseau Murphy/ruisseau Dunn, ruisseau Julington, ruisseau Pottsburg , voie navigable Intracoastal /ruisseau Sisters

Le fleuve Saint-Jean ( espagnol : Río San Juan ) est le plus long fleuve de l' État américain de Floride et le plus important pour un usage commercial et récréatif. À 310 miles (500 km) de long, il coule vers le nord et serpente à travers ou borde douze comtés. La baisse d'altitude des sources à l'embouchure est inférieure à 30 pieds (9 m); comme la plupart des cours d'eau de Floride, le St. Johns a un très faible débit de 0,3 mph (0,13 m/s) et est souvent décrit comme « paresseux ».

De nombreux lacs sont formés par la rivière ou s'y jettent, mais en tant que rivière, son point le plus large mesure près de 5 km de diamètre. Le point le plus étroit se trouve dans les sources, un marais non navigable dans le comté d'Indian River . Le bassin hydrographique de St. Johns d'une superficie de 8 840 milles carrés (22 900 km 2 ) comprend certaines des principales zones humides de Floride. Il est séparé en trois grands bassins et deux bassins hydrographiques associés pour le lac George et la rivière Ocklawaha , tous gérés par le district de gestion des eaux de la rivière St. Johns .

Bien que la Floride ait été le lieu de la première colonie européenne permanente dans ce qui allait devenir les États-Unis, une grande partie de la Floride est restée une frontière non développée jusqu'au 20e siècle. Avec la croissance de la population, le St. Johns, comme de nombreuses rivières de Floride, a été modifié pour faire place à des centres agricoles et résidentiels, souffrant d'une grave pollution et d'une redirection qui a diminué son écosystème . La rivière St. Johns, nommée l'une des 14 rivières du patrimoine américain en 1998, était numéro 6 sur une liste des dix rivières les plus menacées d'Amérique en 2008. Des efforts de restauration sont en cours pour les bassins autour de la rivière St. Johns alors que la population de la Floride continue d'augmenter.

Historiquement, une variété de personnes ont vécu sur ou à proximité du Saint-Jean, y compris les Paléo-indiens , les Archaïques , les Timucua , les Mocama , les colons français, espagnols et britanniques, les Séminoles , les esclaves et les hommes libres, les crackers de Floride , les promoteurs immobiliers, les touristes et retraités. Il a fait l'objet des journaux de William Bartram , des lettres à la maison de Harriet Beecher Stowe et des livres de Marjorie Kinnan Rawlings . En 2000, 3,5 millions de personnes vivaient dans les divers bassins hydrographiques qui se jettent dans la rivière Saint-Jean.

Géographie et écologie

Partant du comté de Brevard et rejoignant l'océan Atlantique dans le comté de Duval , le St. Johns est la principale voie navigable commerciale et récréative de la Floride. Il coule vers le nord depuis ses sources, en direction de la crête du lac Wales, qui n'est que légèrement élevée à 9,1 m (30 pieds) au-dessus du niveau de la mer. En raison de cette faible dénivellation, la rivière a un long bras mort . Il monte et descend avec les marées qui traversent les îles-barrières et remontent le chenal. De manière unique, il partage le même terrain régional que la rivière Kissimmee parallèle , bien que la Kissimmee coule vers le sud.

Bassin supérieur

La rivière St. Johns est séparée en trois bassins et deux bassins hydrographiques associés gérés par le St. Johns River Water Management District . Parce que la rivière coule dans une direction nord, le bassin supérieur est situé dans les sources de la rivière à son point le plus au sud. Le comté d'Indian River est l'endroit où la rivière commence en tant que réseau de marais, à un point à l'ouest de Vero Beach, bien nommé St. Johns Marsh, dans le centre de la Floride. La rivière St. Johns est un ruisseau d'eaux noires , ce qui signifie qu'il est principalement alimenté par les marécages et les marais qui se trouvent en dessous; l'eau s'infiltre à travers le sol sablonneux et s'accumule dans une légère vallée. Le bassin supérieur mesure environ 2 000 milles carrés (5 200 km 2 ); le St. Johns se transforme en voie navigable dans le comté de Brevard . La rivière touche les frontières des comtés d' Osceola et d' Orange et traverse la pointe sud-est du comté de Seminole , passant dans son bassin moyen à une douzaine de milles (19 km) environ au nord de Titusville .

Le bassin supérieur du St. Johns a été considérablement abaissé dans les années 1920 avec la mise en place du projet de drainage Melbourne Tillman. Cela drainait les eaux d'amont de St. Johns vers l'est jusqu'à la rivière Indian par des canaux creusés à travers la crête de Ten-Mile près de Palm Bay. A partir de 2015, ces dérivations passées sont partiellement inversées grâce à la première phase du projet Canal 1 Redivision.

La rivière est la plus étroite et la plus imprévisible de ce bassin. Les flux de canaux ne sont pas apparents et sont généralement non marqués. Le moyen le plus efficace de se déplacer sur cette partie du fleuve est l' hydroglisseur . Environ 3 500 lacs se trouvent dans l'ensemble du bassin hydrographique de la rivière St. Johns; tous sont peu profonds, avec des profondeurs maximales entre 3 et 10 pieds (1 et 3 m). La rivière se jette dans de nombreux lacs, ce qui embrouille encore plus la navigation. Huit grands lacs et cinq plus petits se trouvent dans le bassin supérieur; l'un des premiers s'appelle Lake Hell 'n Blazes (parfois poli pour se lire comme Lake Helen ou Hellen Blazes), faisant référence aux serments criés par les bateliers et les pêcheurs au début du XIXe siècle, frustrés en essayant de naviguer à travers des îles flottantes de macrophytes ou de boue et les mauvaises herbes, car les îles ont changé d'emplacement avec le flux rampant. Les lacs Washington , Winder et Poinsett - du nom de Joel Roberts Poinsett , un diplomate qui a amené le poinsettia aux États-Unis - sont situés plus loin le long de ce tronçon de la rivière. Les points les plus au nord du bassin supérieur contiennent la zone de gestion de la faune de Tosohatchee , créée en 1977 pour aider à la filtration des eaux qui se jettent dans le plus grand St. Johns.

Un marécage dominé par de grands arbres aux troncs à contreforts debout dans l'eau, leur écorce grise.  Au fur et à mesure que les troncs se rapprochent de l'eau, la couleur devient progressivement plus brune
Cyprès dans la zone de gestion de la faune de Tosohatchee montrant des traces d'eau sombre sur les troncs évasés, preuve de flux de niveau d'eau

Les zones humides du bassin supérieur et moyen sont alimentées par les eaux de pluie, piégées par la structure du terrain environnant. C'est un environnement pauvre en oxygène et en nutriments; ce qui pousse habituellement le fait dans la tourbe qui est créée par des siècles de matière végétale en décomposition. Les niveaux d'eau fluctuent avec les saisons humides et sèches subtropicales. La pluie dans le centre et le nord de la Floride se produit de façon saisonnière en été et en hiver, mais plus au sud, les pluies en hiver sont rares. Toutes les plantes de ces bassins doivent tolérer les fluctuations de l'eau, à la fois les inondations et la sécheresse. Sweetbay ( Magnolia virginiana ), cyprès ( Taxodium ) et tupelo des marais ( Nyssa biflora ) trouvent souvent un grand succès dans cette région sur des terres surélevées appelées hamacs . Les arbres qui vivent dans l'eau pendant de longues périodes ont généralement des troncs renforcés, des racines emmêlées, tressées ou des saillies comme des genoux de cyprès pour obtenir de l'oxygène lorsqu'ils sont sous l'eau, mais la majorité de la vie végétale est aquatique. Les agrafes des zones humides comprennent le nénuphar blanc américain ( Nymphaea odorata ), les pichets et l'iris de Virginie ( Iris virginica ). Dans les points les plus au sud de la rivière, Cladium , ou herbe à scie, pousse dans de vastes étendues de prairie humide qui s'étendaient autrefois jusque dans les Everglades . Cette flore des zones humides réussit remarquablement à filtrer les polluants qui, autrement, se retrouvent dans la rivière.

Bassin moyen

La rivière comme un canal peu profond et mal défini dominé par les herbes et les mauvaises herbes avec peu d'arbres ;  des oiseaux blancs sont présents au premier plan
Le St. Johns immédiatement au sud de Sanford montre un chenal étroit avec de vastes zones de plantes aquatiques et de zones humides.

Sur 60 km (37 milles), la rivière traverse un bassin de 3 100 km 2 (1 200 milles carrés ) alimenté principalement par des sources et des eaux de ruissellement. Ce bassin, qui s'étend dans les comtés d' Orange, Lake , Volusia et Seminole, abrite la grande région métropolitaine d' Orlando , où vivent deux millions de personnes et où se trouvent les principales attractions touristiques. La topographie du bassin moyen varie entre des rives clairement identifiables le long de la rivière et de larges lacs peu profonds. Deux des plus grands lacs du bassin moyen sont créés par la rivière : le lac Harney et le lac Monroe. Le lac Harney peu profond de 9 milles carrés (23 km 2 ) est alimenté par le lac Puzzle, long et étroit ; immédiatement au nord se trouve la rivière Econlockhatchee , qui se joint pour augmenter le volume de la rivière St. Johns où la navigation devient plus facile pour les plus gros bateaux. La rivière vire vers l'ouest, touchant le lac Jesup avant de se jeter dans le lac Monroe , en passant par la ville de Sanford . C'est à ce stade que commence la voie navigable de St. Johns, draguée et entretenue par l' US Army Corps of Engineers avec des balises de chenal entretenues par la US Coast Guard . Le lac Monroe, un grand lac de 15 milles carrés (39 km 2 ) avec une profondeur moyenne de 8 pieds (2,4 m), draine un bassin hydrographique environnant de 2 420 milles carrés (6 300 km 2 ). Sanford s'est adapté au lac en construisant une partie de son centre-ville au bord de l'eau ; les citoyens utilisent le transport par bateau et le quai public de Sanford pour se rendre en ville.

Idéalement un canal de 2,4 m de profondeur d'environ 100 verges (91 m) de large après avoir quitté le lac Monroe, le St. Johns rencontre son affluent le plus important dans le bassin central, la rivière Wekiva alimentée par une source , déversant environ 42 000 000 gallons américains (160 000 000 L) par jour dans le St. Johns. Près de ce confluent se trouvent les villes de DeBary et de Deltona . Les forêts entourant la rivière Wekiva abritent la plus grande population d'ours noirs ( Ursus americanus floridanus ) de Floride; plusieurs troupes de singes rhésus ( Macaca mulatta ) se sont également adaptées pour vivre près de la rivière. L'introduction des singes en Floride n'est pas claire ; ils auraient été amenés soit pour servir dans des scènes de fond de films de Tarzan tournés autour de la Silver River dans les années 1930, soit pour donner un air d'authenticité aux "croisières dans la jungle" fournies par un exploitant de bateau entreprenant à la même époque.

La rivière est lisse comme du verre et bordée de chênes et d'autres arbres de la forêt mixte, tombant et se reflétant dans l'eau ;  sa largeur est d'environ une douzaine de yards (11 m).
St. Johns River près de Blue Spring State Park montrant des berges et des arbres plus distincts au lieu de marais

Les animaux invertébrés, la base des réseaux trophiques , sont d'une importance vitale pour les marais . Les invertébrés amphibies tels que les escargots de pomme ( Pomacea paludosa ), les écrevisses et les crevettes graminées consomment du matériel végétal, accélérant sa décomposition et agissant comme une source de nourriture pour les poissons et les oiseaux. Les larves d'insectes utilisent l'eau pour se reproduire, se nourrissant de petits copépodes et amphipodes qui vivent dans des formations microscopiques d' algues et de périphyton . Les moustiques , nés dans l'eau, sont quant à eux la nourriture préférée de 112 espèces de libellules et de 44 espèces de demoiselles en Floride. Ces animaux sont résistants à l'eau et adaptables aux conditions sèches lorsque les niveaux d'eau fluctuent d'une saison à l'autre ou à travers des cycles de sécheresse et d'inondation.

Parmi les vertébrés, de nombreuses espèces de grenouilles, salamandres, serpents, tortues et alligators ( Alligator mississippiensis ) prolifèrent dans les eaux des marais. La plupart de ces animaux sont actifs la nuit. Les chœurs de grenouilles sont accablants ; pendant la saison des amours des alligators, les grognements des taureaux se joignent à eux. Les marais autour du bassin supérieur de la rivière Saint-Jean grouillent d'oiseaux. Une étude récente a dénombré 60 000 oiseaux en un mois, nichant ou se nourrissant dans le bassin supérieur. Les échassiers et les oiseaux aquatiques comme l'ibis blanc ( Eudocimus albus ), la cigogne des bois ( Mycteria americana ) et la gallinule pourpre ( Porphyrio martinicus ) dépendent de l'eau pour élever leurs petits : ils se nourrissent de petits poissons et de têtards en eau peu profonde et de flaques d'eau dans le saison sèche. Lors des saisons réussies, leurs colonies peuvent se compter par milliers, créant une cacophonie d'appels et fertilisant les arbres avec leurs déjections.

Lac George

Une courte descente produite par une source : eau claire avec plusieurs lamantins près de la surface et des arbres sur la rive éloignée à une dizaine de mètres (11 m)
Les lamantins passent les mois d'hiver à Blue Spring et sont protégés par le parc d'État de Hontoon Island.

La rivière tourne à nouveau vers le nord alors qu'elle traverse un bassin de 46 000 acres (190 km 2 ) qui s'étend à travers les comtés de Putnam , Lake et Marion , et la partie ouest du comté de Volusia. Légèrement au nord de la rivière Wekiva se trouve Blue Spring, la plus grande source de la rivière St. Johns, produisant plus de 64 000 000 gallons américains (240 000 000 L) par jour. Les sources de Floride restent à une température uniforme de 22 °C (72 °F) tout au long de l'année. Pour cette raison, Blue Spring est la maison d'hiver pour les lamantins antillais ( Trichechus manatus latirostris ), et ils sont protégés dans Blue Spring State Park . Les lamantins sont de grands mammifères aquatiques herbivores lents dont les principales menaces sont le développement humain et les collisions avec des embarcations rapides. De nombreuses parties du fleuve Saint-Jean et de ses affluents sont des zones sans sillage pour protéger les lamantins contre les blessures graves ou mortelles par les hélices des bateaux. L'interaction humaine avec les lamantins dans Blue Spring State Park est interdite.

Bordant au nord du Blue Spring State Park se trouve le Hontoon Island State Park , accessible uniquement par bateau. En 1955 , un totem Timucua extrêmement rare représentant un hibou a été retrouvé enterré et préservé dans la boue de St. Johns au large de l' île Hontoon . La figure peut signifier que ses créateurs faisaient partie du clan des hiboux. Représentant différents clans du Timucua, deux autres totems - en tout, les seuls totems d'Amérique du Nord à avoir été trouvés en dehors du nord-ouest du Pacifique - en forme de pélican et de loutre ont été trouvés en 1978 après avoir été accrochés par une barge au fond de la rivière. Les loutres de rivière ( Lutra canadensis ) peuvent être observées tout au long du fleuve Saint-Jean et de ses affluents, vivant dans des terriers ou dans les racines des arbres bordant les cours d'eau. Ils mangent des écrevisses, des tortues et de petits poissons, et sont généralement actifs la nuit, enjoués mais timides du contact humain.

Un vaste plan d'eau, plat et calme, avec un horizon lointain et d'énormes nuages ​​au-dessus qui se reflètent dans l'eau.  Au premier plan se trouvent des herbes et des plantes aquatiques.
Le lac George est le deuxième plus grand lac de Floride et le plus grand créé par les St. Johns.

Le St. Johns se glisse dans la pointe sud du lac George , le deuxième plus grand lac de Floride à 72 miles carrés (190 km 2 ), 6 miles (9,7 km) de large et 12 miles (19 km) de long. Le bassin hydrographique entourant le lac George s'étend sur 3 590 milles carrés (9 300 km 2 ), situés dans la forêt nationale d'Ocala et la forêt d' État du lac George , qui protègent un écosystème dominé par les pins et les broussailles sur plus de 380 000 acres (1 500 km 2 ) et 21 000 acres (85 km 2 ) en taille, respectivement. Les forêts de Flatwoods dominent le bassin hydrographique du lac George, avec des pins à effritement ( Pinus elliottii ), des palmiers nain ( Serenoa repens ) et plus de 100 espèces de plantes couvre-sol ou de plantes herbacées qui poussent dans un sol pauvre et sablonneux. Les forêts de pins plats restent relativement sèches, mais peuvent résister à de courtes périodes d'inondation. Les grands animaux terrestres tels que les dindons sauvages ( Meleagris gallopavo ), les grues du Canada ( Grus canadensis ) et la plus grande population de pygargues à tête blanche ( Haliaeetus leucocephalus leucocephalus ) des États-Unis contigus, vivent plus facilement dans les bois plats. Les mammifères typiques qui vivent dans ces écosystèmes, tels que les ratons laveurs ( Procyon lotor ), les opossums ( Didelphis virginiana ), les lynx roux ( Lynx rufus ) et le cerf de Virginie ( Odocoileus virginianus ), sont ceux qui préfèrent les zones sèches et plates avec une bonne couverture végétale. et les sites de nidification disponibles.

Rivière Ocklawaha

La rivière Ocklawaha coule vers le nord et rejoint le St. Johns en tant que plus grand affluent et d'une importance historique significative. Le bassin hydrographique d'Ocklawaha (également imprimé sous le nom d'Oklawaha) s'étend à travers les comtés d' Orange, Lake, Marion et Alachua , comprenant un total de 2 769 milles carrés (7 170 km 2 ). Ocala , Gainesville et les banlieues nord de la région métropolitaine d'Orlando sont inclus dans ce bassin. Il y a deux sources pour l'Ocklawaha : une chaîne de lacs, dont le plus grand est le lac Apopka dans le comté de Lake, et le marais vert près de Haines City dans le comté de Polk , drainé par la rivière Palatlakaha . La rivière Silver, alimentée par l'une des sources les plus productives de Floride, expulsant 54 000 000 gallons américains (200 000 000 L) par jour, est située à peu près à mi-chemin le long de l'Ocklawaha, longue de 154 km.

Le capitaine confédéré John William Pearson a nommé sa milice d'après la rivière Ocklawaha appelée les Rangers d'Ocklawaha pendant la guerre de Sécession . Avant la guerre civile, Pearson dirigeait avec succès une station thermale à Orange Springs . Après la guerre civile, la station balnéaire d'Orange Springs de Pearson a perdu de sa popularité en raison de l'attention croissante portée à Silver Springs - la source de la rivière Silver - au tournant du 20e siècle, popularisant l'Ocklawaha. Le poète d'origine géorgienne Sidney Lanier l'a appelé « la voie d'eau la plus douce du monde » dans un guide de voyage qu'il a publié en 1876. La rivière a permis à Marjorie Kinnan Rawlings d' accéder aux St. Johns depuis sa propriété d' Orange Lake . La région a servi d'attraction de pêche majeure jusqu'à ce qu'une baisse de la qualité de l'eau se produise dans les années 1940, et depuis lors, une nouvelle dégradation de la rivière et de ses sources s'est produite. En particulier, le lac Apopka a été désigné comme le lac le plus pollué de Floride à la suite d'un déversement de produits chimiques en 1980 qui y a déversé du DDE . Il a connu des proliférations d'algues chroniques causées par les engrais de ferme d'agrumes et le ruissellement des eaux usées des fermes voisines.

La prolifération de l'achigan à grande bouche ( Micropterus salmoides ), de la marigane noire ( Pomoxis nigromaculatus ) et du crapet arlequin ( Lepomis macrochirus ) dans le centre de la Floride est une attraction majeure pour les pêcheurs de tout le pays. Le St. Johns abrite 183 espèces de poissons, dont 55 apparaissent dans le cours principal de la rivière. L'un, le dard tessellé ( Etheostoma olmstedi ) ne se trouve que dans l'Ocklawaha. Certains sont des espèces marines qui soit migrent vers l' amont de la rogue ou ont trouvé habitats alimentés par des sources qui sont riches en salinité, comme une colonie de raies de l' Atlantique ( Dasyatis sabina ) qui vivent dans le lac Washington dans la partie supérieure du bassin. Des vers de mer, des escargots et des crabes de boue à doigts blancs ( Rhithropanopeus harrisii ) ont également été trouvés bien en amont où les influences des marées sont rares. En revanche, les anguilles d'Amérique ( Anguilla rostrata ) vivent à Saint-Jean et à Ocklawaha et se reproduisent dans la mer des Sargasses au milieu de l'océan Atlantique. Après un an de vie dans l'océan, beaucoup d'entre eux retournent vivre dans les St. Johns, puis, poussés par les phases de la lune, font le voyage de retour pour frayer et mourir.

Bassin inférieur

De l'intersection de la rivière Ocklawaha, 101 miles (163 km) à l'océan Atlantique, le St. Johns se trouve dans le bassin inférieur, drainant une superficie totale de 2 600 miles carrés (6 700 km 2 ) à Putnam, St. Johns , Clay , et les comtés de Duval. Douze affluents se jettent dans la rivière dans le bassin inférieur. La rivière St. Johns s'élargit considérablement à l'extrémité nord du lac George; entre le lac George et Palatka, la rivière mesure entre 600 et 2 640 pieds (180 et 800 m) de large. Entre Palatka et Jacksonville, cela s'élargit encore entre 1,6 et 4,8 km. Cette partie de la rivière est la plus navigable et la navigation est son utilisation principale. L' Army Corps of Engineers maintient des canaux de navigation d'au moins 12 pieds (3,7 m) de profondeur et 100 pieds (30 m) de large. Au nord de Jacksonville, les canaux sont étendus à 40 pieds (12 m) de profondeur et entre 400 et 900 pieds (120 et 270 m) de large.

Coucher de soleil sur une large rivière, montrant la rive lointaine à des kilomètres et la rive proche assombrie par des cyprès
Des cyprès encadrent un coucher de soleil sur le St. Johns près de Picolata et Tocoi, d'anciens débarcadères de ferry dans le comté de St. Johns .

Les villes le long du bassin inférieur du fleuve sont parmi les plus anciennes de Floride et leur histoire est centrée sur le fleuve. Palatka et Green Cove Springs ont toutes deux été des destinations touristiques populaires dans le passé. Plusieurs endroits plus petits le long de la rivière ont surgi autour des débarcadères de ferry, mais lorsque des lignes de chemin de fer, puis des autoroutes interétatiques ont été construites plus près de la côte atlantique, de nombreuses villes ont connu un déclin économique important et les débarquements de ferry ont été oubliés.

Les derniers 35 miles (56 km) du cours de la rivière traversent Jacksonville avec une population de plus d'un million. Une grande partie de la base économique de Jacksonville dépend de la rivière : 18 000 000 tonnes courtes (16 000 000 t) de marchandises sont expédiées chaque année à Jacksonville. Les exportations comprennent le papier, le phosphate, les engrais et les agrumes, tandis que les principales importations comprennent le pétrole, le café, le calcaire, les voitures et le bois. Le port de Jacksonville produit 1,38 milliard de dollars dans l'économie locale et soutient 10 000 emplois. L'US Navy possède deux bases dans la région de Jacksonville : la station navale de Mayport , à l'embouchure du fleuve, sert de deuxième plus grande opération de la flotte de l'Atlantique et de port d'attache du pays. Naval Air Station Jacksonville est l'une des plus grandes installations aériennes du service, abritant deux escadres aériennes et plus de 150 aéronefs à voilure fixe et tournante, et l'hôte de l'un des deux seuls hôpitaux navals à part entière en Floride.

Si je pouvais avoir, pour toujours, un bref endroit et un moment de beauté, je pense que je pourrais choisir la nuit sur cette haute rive solitaire au-dessus de la rivière St. Johns - Marjorie Kinnan Rawlings à Cross Creek

Utilisant un surnom non officiel de "The River City", Jacksonville a une culture centrée sur les St. Johns. Une course à pied annuelle nommée Gate River Run accepte 18 000 participants qui parcourent deux fois un parcours le long et au-dessus de la rivière. Le plus grand tournoi de martin-pêcheur aux États - Unis a lieu sur un affluent de St. Johns, où les pêcheurs sportifs se concentrent sur le maquereau royal ( Scomberomorus cavalla ), le cobia ( Rachycentron canadum ), le dauphin ( Coryphaena hippurus ) et le Wahoo ( Acanthocybium solandri ). Le stade des Jacksonville Jaguars fait face à la rivière, tout comme la plupart du centre commercial du centre-ville. Sept ponts enjambent le St. Johns à Jacksonville; tous autorisent le passage des grands voiliers, bien que certains restreignent les temps de passage lorsque le trafic ferroviaire ou automobile est intense.

Les marées font entrer l'eau de mer dans l'embouchure de la rivière Saint-Jean et peuvent affecter le niveau de la rivière dans le bassin intermédiaire. En conséquence, une grande partie de la rivière à Jacksonville est en partie d'eau de mer, ce qui en fait un écosystème estuarien . Les animaux et les plantes de ces systèmes peuvent tolérer à la fois l'eau douce et l'eau salée, ainsi que les fluctuations de la teneur en sel et des températures associées aux ondes de marée et aux fortes précipitations. Les animaux marins tels que les dauphins et les requins peuvent parfois être aperçus dans le St. Johns à Jacksonville, tout comme les lamantins. Des poissons comme le mulet ( Mullidae ), la plie ( Paralichthys lethostigma ), l'alose ( Alosa sapidissima ) et le crabe bleu ( Callinectes sapidus ) migrent de l'océan vers les sources d'eau douce en amont pour frayer.

Bien que les invertébrés d'eau douce habitant et comprenant des algues et du périphyton constituent la base des réseaux trophiques dans le bassin moyen et inférieur, le zooplancton et le phytoplancton jouent ce rôle dans l'habitat estuarien. Les mollusques se rassemblent en grand nombre dans l'estuaire de St. Johns, se nourrissant au fond de la rivière et des fonds océaniques. L'abondance et l'importance des huîtres ( Crassostrea virginica ) sont évidentes dans les nombreux amas laissés par les Timucua dans des monticules de plusieurs pieds de haut. Les huîtres et autres mollusques constituent la principale source de nourriture des oiseaux de rivage. Les grands arbres qui bordent la rivière de sa source au sud de Jacksonville commencent à se transformer en marais salants à l'est de la ville. Mayport abrite environ 20 navires crevettiers qui utilisent l'embouchure du St. Johns pour accéder à l'océan Atlantique.

Quartier commercial du centre-ville de Jacksonville sur la rivière St. Johns

Formation et hydrologie

Illustration en coupe transversale de la péninsule de Floride montrant la forme actuelle de l'État telle qu'elle est connue aujourd'hui, et la plate-forme créée par le niveau inférieur des océans il y a 20 000 ans, étendant la côte ouest à 300 milles (480 km) à l'ouest et des parties de l'est côte à 50 à 100 milles (80 à 161 km) à l'est de ce qu'elle est actuellement
Plate-forme de Floride (limite extérieure) telle qu'elle apparaissait la première fois que des humains ont habité la péninsule

Histoire géologique

Située dans une plaine côtière , la rivière Saint-Jean traverse une zone qui était autrefois des îles-barrières, des dunes côtières et des marais d'estuaire. La péninsule de Floride a été créée principalement par les forces et les minéraux de l'océan. Il est si bas que des fluctuations mineures du niveau de la mer peuvent avoir un effet dramatique sur sa géomorphologie. La Floride faisait autrefois partie du supercontinent Gondwana . Sous les formations rocheuses visibles se trouve un sous - sol de granit igné et de composition volcanique sous une couche sédimentaire formée au cours de l' ère paléozoïque il y a 542 à 251 millions d'années. Au Crétacé (il y a 145 à 66 millions d'années), le socle et sa couche sédimentaire étaient en outre recouverts de carbonate de calcium et de formations laissées par l'évaporation de l'eau appelées évaporites . Ce qui recouvre la péninsule est le résultat de processus simultanés de dépôts de sables, de coquillages et de coraux, et d'érosion due à l'eau et aux intempéries. Au fur et à mesure que l'eau de l'océan s'est retirée et a progressé, la péninsule a été recouverte d'eau de mer au moins sept fois. Les vagues ont comprimé des sables, du carbonate de calcium et des coquillages en calcaire ; au bord de l'océan, des crêtes de plage ont été créées par cette formation de dépôt. Les rivières de l'axe nord-sud, comme la rivière St. Johns, ont été créées par des crêtes de plage passées qui étaient souvent divisées par des rigoles . Au fur et à mesure que l'eau de l'océan se retirait, des lagunes se sont formées dans les rigoles, qui ont été encore érodées par l'eau acide. Les îles barrières se sont en outre formées le long de la côte atlantique, entourant la lagune de terre et formant une rivière d'eau douce.

Depuis ses origines jusqu'à environ la région de Sanford, le St. Johns coule vers le nord. Il prend un virage serré vers l'ouest près de Sanford sur quelques kilomètres, ce que l'on appelle le décalage de la rivière Saint-Jean , mais change rapidement de direction pour s'écouler à nouveau vers le nord. Les géologues émettent l'hypothèse que le décalage vers l'ouest s'est peut-être formé plus tôt que les portions vers le nord, peut-être à la fin du Tertiaire ou au début du Pléistocène il y a 66 à 12 millions d'années. Certaines fractures et failles peuvent également être responsables du décalage. Bien que l'activité sismique en Floride soit pour la plupart insignifiante, plusieurs tremblements de terre mineurs se sont produits près de la rivière Saint-Jean, causés par le creux créé par le rifting pangéen .

Sources et aquifères

Illustration en coupe transversale du cycle hydrologique en Floride, y compris l'aquifère de Floride et la formation de sources et de gouffres
Le cycle hydrologique en Floride, montrant l' aquifère de Floride et la formation de sources et de dolines

Toute l'eau douce abondante de la Floride est le résultat de précipitations qui retournent dans l'atmosphère dans un processus appelé évapotranspiration qui implique l'évaporation et la transpiration de l'humidité des plantes. Lorsque les pluies tombent, la majeure partie de l'eau est dirigée vers les lacs, les ruisseaux et les rivières. Cependant, une quantité importante d'eau douce est retenue sous terre mais près de la surface dans les aquifères . Un aquifère superficiel composé principalement d'argile, de coquillages et de sable se trouve sur une couche de confinement de matériaux plus denses. Les puits sont forés dans l'aquifère superficiel, qui fournit une eau de meilleure qualité dans les zones où l'aquifère le plus profond a une teneur élevée en minéraux. Parfois, la couche de confinement est fracturée pour permettre aux brèches d'eau de s'infiltrer pour recharger la couche en dessous. L' aquifère de Floride , sous la couche de confinement, sous-tend l'ensemble de l'État et des parties de la Géorgie, de l'Alabama et de la Caroline du Sud. Il est particulièrement accessible dans la partie nord de la Floride, servant de source d'eau douce aux zones métropolitaines de Saint-Pétersbourg au nord jusqu'à Jacksonville et Tallahassee .

L'eau de pluie acide érode le calcaire et peut former des cavernes. Lorsque le revêtement de ces cavernes est particulièrement mince (moins de 30 m (100 pieds)), des dolines peuvent se former. Lorsque la couche de calcaire ou de sable/argile se dissout sur l'aquifère et que la pression de l'eau s'échappe, des sources se forment. Les bassins supérieur et moyen de la rivière Saint-Jean sont situés dans une partie de la péninsule où le système aquifère est finement confiné, ce qui signifie que les sources et les gouffres sont abondants. Les sources sont mesurées en termes de quantité d'eau déversée, qui dépend de la saison et des précipitations. Le débit le plus important provient des sources de première magnitude qui émettent au moins 100 pieds cubes (2,8 m 3 ) d'eau par seconde. Il y a quatre sources de première magnitude qui alimentent la rivière St. Johns : Silver Springs dans le comté de Marion, émettant entre 250 et 1 290 pieds cubes (7,1 et 36,5 m 3 )/seconde; Silver Glen Spring chevauchant les comtés de Marion et Lake, émettant entre 38 et 245 pieds cubes (1,1 et 6,9 m 3 )/seconde; Alexander Springs dans le comté de Lake, émettant entre 56 et 202 pieds cubes (1,6 et 5,7 m 3 )/seconde; et Blue Spring dans le comté de Volusia, émettant entre 87 et 218 pieds cubes (2,5 et 6,2 m 3 )/seconde.

Précipitations et climat

Un parc, avec la rivière qui monte sur un pavillon de pique-nique et un poteau téléphonique.  Aucun sol n'est visible, seulement de l'eau.
La tempête tropicale Fay a provoqué des inondations record à Genève en 2008.

La rivière Saint-Jean se trouve dans une zone subtropicale humide . Pendant les mois d'été, la température varie de 74 à 92 °F (23 et 33 °C) et entre 50 et 72 °F (10 et 22 °C) en hiver, bien que des baisses puissent se produire en hiver jusqu'en dessous de zéro environ. une douzaine de fois. Les températures de l'eau dans la rivière sont en corrélation avec les températures de l'air. La plage moyenne des températures de l'eau se situe entre 10 et 35 °C (50 et 95 °F), augmentant pendant les mois d'été. Là où la rivière s'élargit entre Palatka et Jacksonville, le vent devient un facteur important dans la navigation, et les vagues blanches et les eaux de surface calmes sont courantes.

La pluie se produit plus fréquemment à la fin de l'été et au début de l'automne. Les tempêtes tropicales et le nord-est sont fréquents le long de la côte atlantique de la Floride ; la rivière St. Johns se situe entre 16 et 48 km à l'intérieur des terres, de sorte que toute tempête frappant les comtés d'Indian River au nord de Duval produit de la pluie qui est drainée par la rivière St. Johns. La tempête tropicale Fay en 2008 a déposé 16 pouces (410 mm) de pluie sur une période de 5 jours, la plupart situées près de Melbourne . Le St. Johns près de Genève dans le comté de Seminole a augmenté de 7 pieds (2,1 m) en quatre jours, établissant un record. La rivière près de Sanford a augmenté de 3 pieds (1 m) en 36 heures. Fay a causé de graves inondations dans le bassin moyen en raison non seulement du déluge, mais aussi des pentes plates de la rivière. En règle générale, cependant, le bassin de St. Johns reçoit entre 1 300 et 1 400 mm (50 à 54 pouces) de pluie par an, dont la moitié pendant les mois d'été. Le taux d'évapotranspiration correspond aux précipitations, variant entre 27 et 57 pouces (690 et 1450 mm) par an, la plupart se produisant en été.

Précipitations mensuelles moyennes (en pouces) pour trois villes ( Vero Beach , Sanford , Jacksonville ) sur le St. Johns

Débits et qualité de l'eau

Une surface de rivière calme et plate avec des nuages ​​et du brouillard masquant la ligne d'horizon
Brouillard sur une rivière St. Johns calme au pont Shands près de Green Cove Springs

La rivière entière se trouve dans la terrasse Pamlico presque plate, ce qui lui donne une pente globale de 0,8 pouces (2,0 cm) par mile (km); c'est l'un des grands fleuves les plus plats du continent. Sa proximité avec l'océan dans le bassin inférieur affecte sa montée et sa descente avec les marées et la salinité. Les marées affectent régulièrement les niveaux d'eau aussi loin au sud que le lac George; lorsqu'ils sont combinés à des vents extrêmes, les effets de marée de la rivière peuvent s'étendre jusqu'au lac Monroe à 161 miles (259 km) et ont parfois atteint le lac Harney. Les marées élèvent généralement le niveau de la rivière d'environ 1,2 pied (0,37 m) à Jacksonville, diminuant à 0,7 pied (0,21 m) à Orange Park où la rivière s'élargit, et augmentant jusqu'à 1,2 pied (0,37 m) à Palatka lorsqu'elle se rétrécit. En raison des effets de marée, les mesures de débit dans le bassin inférieur sont souvent imprécises. Cependant, le taux de décharge estimé entre la rivière Ocklawaha et le centre de Jacksonville varie de 4 000 à 8 300 pieds cubes (110 à 240 m 3 ) par seconde. Le débit non marnage à l'embouchure de Mayport est en moyenne de 15 000 pieds cubes (420 m 3 ) par seconde, mais avec les marées, il dépasse 50 000 pieds cubes (1 400 m 3 ) par seconde, et à la suite de fortes pluies combinées aux marées peuvent dépasser 150 000 pieds cubes (4 200 m 3 ) par seconde. Plus en amont, le débit de décharge varie de 1 030 pieds cubes (29 m 3 ) par seconde près du lac Poinsett à 2 850 pieds cubes (81 m 3 ) par seconde près de DeLand. La confluence de nombreuses sources, la rivière Econlockhatchee et la rivière Wekiva fait augmenter le débit moyen de 940 pieds cubes (27 m 3 ) par seconde entre le lac Harney et DeLand, ce qui représente la plus forte augmentation annuelle moyenne du débit le long du fleuve Saint-Jean. .

À mesure que la distance entre l'embouchure du fleuve Saint-Jean et les bassins moyen et supérieur augmente, la salinité de la rivière diminue progressivement. L'eau de mer mesure 35 parties pour mille (ppt) ou plus, tandis que l'eau douce mesure moins de 2 ppt. Ce qui se situe entre les deux est caractérisé comme de l'eau saumâtre. Près du centre de Jacksonville, des mesures moyennes ont été recueillies à 11,40 ppt. Plus au sud au pont Buckman, joignant le côté sud de Jacksonville à Orange Park, il diminue à 2,9 ppt et retombe à 0,81 ppt au pont Shands près de Green Cove Springs .

L'oxygène dissous dans l'eau douce est mesuré pour indiquer la santé de la vie végétale et animale. Il pénètre dans l'eau par l'atmosphère et par la photosynthèse des plantes aquatiques et est affecté par la pression et la température de l'eau. La décomposition rapide des matières organiques réduira la quantité d'oxygène dissous dans la rivière, tout comme les nutriments ajoutés artificiellement à l'eau par le ruissellement du traitement des eaux usées ou le drainage des champs agricoles fertilisés. L' Agence américaine de protection de l'environnement et l'État de Floride recommandent pas moins de 5 mg d'oxygène par litre. Plusieurs endroits sur le fleuve Saint-Jean ou ses affluents ont signalé des valeurs minimales égales ou inférieures à ces valeurs minimales dans les années 1990, notamment l'embouchure de la rivière Wekiva, le fleuve Saint-Jean dans la ville de Christmas et au début des années 2000 à Blue Spring et Blackwater Creek. De faibles niveaux soutenus d'oxygène dissous peuvent créer des proliférations d'algues, ce qui peut également entraîner une diminution supplémentaire de l'oxygène dissous.

Comme tous les ruisseaux d'eaux noires de Floride, la couleur de la plupart des St. Johns est noire, en raison des tanins contenus dans la litière de feuilles et les plantes aquatiques en décomposition. Les ruisseaux alimentés par une source, en revanche, sont remarquablement clairs et la visibilité est très élevée, même lorsque le fond de la rivière est à des dizaines de pieds plus bas.

L'histoire humain

Peuple précolombien

Les humains sont arrivés sur la péninsule de Floride il y a environ 12 000 ans, alors que l'océan était à environ 350 pieds (110 m) plus bas qu'aujourd'hui et que la péninsule faisait le double de sa taille actuelle. Ces premiers peuples sont appelés Paléo-Indiens . Ils étaient principalement des chasseurs-cueilleurs qui suivaient le gros gibier, comme les mastodontes , les chevaux, les chameaux et les bisons. Une grande partie de la terre était loin de l'eau - la plupart de l'eau douce était contenue dans les glaciers et les calottes glaciaires polaires. En conséquence, la Floride était un paysage aride avec peu d'arbres, dominé par des prairies et une végétation de broussailles.

Une grande figurine en bois représentant une chouette exposée à l'intérieur
Un totem de hibou Timucua extrêmement rare , retrouvé enterré dans la boue près de l' île Hontoon , exposé au Fort Caroline National Memorial

Il y a environ 9 000 ans, le climat s'est réchauffé, faisant fondre une grande partie des calottes glaciaires polaires et de nombreux glaciers, créant un environnement plus humide et submergeant la moitié du plateau péninsulaire. Comme les Paléo-Indiens n'avaient plus à voyager aussi loin pour trouver de l'eau, leurs camps sont devenus plus permanents, se transformant en villages. Avec des preuves d'une grande variété d'outils construits à cette époque, les archéologues notent la transition vers le peuple archaïque . Les archaïques fabriquaient des outils à partir d'os, de dents d'animaux et de bois. Ils tissaient des fibres de plantes telles que les palmiers à choux et les palmiers nain. Quelques sites de sépulture ont été fouillés, dont le site archéologique de Windover dans le comté de Brevard près de Titusville, qui fournissent des preuves de rituels funéraires. Les peuples archaïques enterraient leurs morts dans des marais de tourbe peu profonds , qui préservaient une grande partie du tissu humain. D'autres changements climatiques entre 5 000 et 3 000 ans ont conduit à la période archaïque moyenne; les preuves suggèrent que l'habitation humaine près de la rivière St. Johns s'est produite pour la première fois à cette époque. Les populations autochtones ont augmenté de manière significative à cette époque, et de nombreux établissements près des St. Johns ont été enregistrés à partir de cette époque; les rives du St. Johns et ses artères sont parsemées de dépotoirs remplis de milliers de coquillages, principalement ceux de Viviparus georgianus - un escargot d'eau douce - et d'huîtres.

L'avènement de types régionaux d'outils de poterie et de pierre en silex ou en calcaire a marqué de nouveaux progrès vers 500 avant notre ère . Les archaïques se sont transformés en groupes sédentaires autour de la Floride. De la partie centrale de l'État au nord, le long de la côte atlantique vivaient des gens de la culture de St. Johns , du nom de la formation naturelle la plus importante à proximité. Vers 750 de notre ère , la culture de St. Johns a appris à cultiver du maïs, ajoutant à son régime alimentaire du poisson, du gibier et des courges. Les archéologues et les anthropologues datent cette avancée agricole pour coïncider avec une propagation des sites archéologiques, ce qui suggère qu'une augmentation de la population a suivi. Lorsque les explorateurs européens sont arrivés dans le nord de la Floride, ils ont rencontré les Timucua , au nombre d'environ 14 000, le plus grand groupe d'autochtones de la région. Les plus tard Seminole personnes ont appelé la rivière Welaka ou Ylacco . Ces formes peuvent dériver du ruisseau wi-láko , « grande eau », un composé généralement appliqué aux grandes rivières qui traversent les lacs ; le St. Johns forme et borde de nombreux lacs. Alternativement, le nom Seminole peut dériver de walaka (de wi-alaka , « eau » et « venir »), peut-être une référence au débit lent de la rivière et aux effets des marées sur elle. Le nom est parfois rendu par « Chain of Lakes » en anglais.

Ère coloniale

Un monument en ciment, une colonne en forme de pentagone avec des plaques de bronze ornées de la fleur de lys, entourée de chênes au premier plan, des palmettes à gauche le tout surplombant la rivière
Réplique du monument français à Fort Caroline surplombant la rivière Saint-Jean

Bien que le premier contact européen en Floride ait eu lieu en 1513 lorsque Juan Ponce de León est arrivé près de Cap Canaveral , ce n'est qu'en 1562 que les Européens se sont installés sur la côte nord-atlantique de la péninsule. Les premiers explorateurs espagnols ont nommé la rivière Rio de Corientes (rivière des courants). La rivière Saint-Jean devint le premier endroit colonisé de la région et son premier champ de bataille : lorsque l'explorateur français Jean Ribault érigea un monument au sud de l'embouchure du fleuve pour faire connaître la présence française, il alarma les Espagnols qui avaient exploré le sud et l'ouest côte de la péninsule pendant des décennies. Ribault a été détenu après son retour en Europe.

En 1564, René Goulaine de Laudonnière arrive pour construire le fort Caroline à l'embouchure de la rivière Saint-Jean; ils ont appelé la rivière Rivière de Mai parce qu'ils l'ont colonisée le 1er mai. Un artiste du nom de Jacques LeMoyne a documenté ce qu'il a vu parmi le peuple Timucuan en 1564, les décrivant comme physiquement puissants et ne manquant pas de provisions. Fort Caroline n'a pas duré longtemps, bien que les relations avec les Timucua et les Mocamas locaux soient amicales. La colonie était incapable de subvenir à ses besoins ; certains Français ont déserté. Ceux qui sont restés ont été tués en 1565 par les Espagnols, dirigés par Pedro Menéndez, lorsqu'ils ont marché vers le nord depuis Saint-Augustin et ont capturé le fort Caroline. La rivière a été rebaptisée San Mateo par les Espagnols en l'honneur de l'apôtre Matthieu, dont la fête était le lendemain. La capture de Fort Caroline a permis aux Espagnols de garder le contrôle du fleuve.

Les Français et les Espagnols ont continué à se disputer pour savoir qui contrôlerait les ressources naturelles et les peuples autochtones du territoire. Les Timucua, qui s'étaient initialement liés d'amitié avec les Français, n'ont pas été encouragés à faire des alliés espagnols en raison de l' aversion du gouverneur colonial Pedro Menéndez de Avilés pour le protestantisme français et de son opinion selon laquelle les croyances des Timucuan étaient « sataniques ». En 1573, les Timucua étaient en pleine rébellion, mettant à l'épreuve la patience du gouverneur et forçant les colons espagnols à abandonner les fermes et les garnisons dans les régions plus intérieures de la Floride ; les Espagnols ne purent persuader les Timucua de ne pas les attaquer.

Plus de cent ans plus tard, les missionnaires ont eu plus de succès, en installant des postes le long de la rivière. Les missionnaires franciscains espagnols ont donné à la rivière son nom actuel basé sur San Juan del Puerto (Saint-Jean du Port), la mission établie à l'embouchure de la rivière après la disparition du fort français. Le nom est apparu pour la première fois sur une carte espagnole créée entre 1680 et 1700.

Les Timucua, comme d'autres groupes d'autochtones de Floride, ont commencé à perdre de leur cohésion et de leur nombre au XVIIIe siècle. Une tribu située dans la Géorgie et l'Alabama d'aujourd'hui, les Creeks, l'a aidée; en 1702, ils se sont joints aux Yamasee et ont attaqué certains des Timucua, les forçant à chercher la protection des Espagnols qui les ont contraints à l'esclavage. Les Creeks ont commencé à assimiler d'autres peuples et se sont propagés plus au sud jusqu'à ce qu'ils soient connus en 1765 sous le nom de Seminoles par les Britanniques, un terme adapté de cimarrones qui signifiait « fugueurs » ou « sauvages ». Les Séminoles employaient une variété de langues des peuples que les Creeks avaient assimilés : Hitchiti , Muskogee , ainsi que Timucua. Entre 1716 et 1767, les Séminoles se sont progressivement installés en Floride et ont commencé à rompre les liens avec les Creeks pour devenir une tribu cohésive. Le St. Johns a fourni une frontière naturelle pour séparer les colonies européennes sur la rive est et les terres indigènes à l'ouest de la rivière.

Un dessin incomplet de deux alligators partiellement submergés et sortant la tête de l'eau, l'un avec un poisson dans la gueule ;  quelques plantes et un journal sont inclus au premier plan
Croquis d'alligators de William Bartram sur le St. Johns, créé en 1773 ou 1774

Après que la Floride soit passée sous la juridiction du Royaume de Grande-Bretagne en 1763, les naturalistes quaker père et fils John et William Bartram ont exploré la longueur de la rivière lors d'une visite dans le sud-est des États-Unis de 1765 à 1766. Ils ont publié des journaux décrivant leurs expériences et les plantes et les animaux qu'ils ont observés. Ils ont été chargés par le roi George III de trouver la source de la rivière qu'ils ont appelée la Picolata ou San Juan, et ont mesuré ses largeurs et ses profondeurs, prélevant des échantillons de sol alors qu'ils se dirigeaient vers le sud. William est retourné en Floride de 1773 à 1777 et a écrit un autre journal sur ses voyages, pendant qu'il collectionnait des plantes et se liait d'amitié avec les Séminoles qui l'appelaient "Puc Puggy" (chasseur de fleurs). La visite de William l'emmena aussi loin au sud que Blue Spring, où il remarqua les vues cristallines offertes par l'eau de source : « L'eau est parfaitement diaphane, et voici continuellement un nombre et une variété prodigieux de poissons ; allongé sur une table devant vos yeux, bien que plusieurs pieds de profondeur dans l'eau." Les journaux de Bartram ont attiré l'attention d'Américains aussi éminents que James Madison et Alexander Hamilton . Le succès de ces journaux a inspiré d'autres naturalistes tels qu'André Michaux à explorer davantage le Saint-Jean, comme il l'a fait en 1788, naviguant de Palatka au sud jusqu'au lac Monroe, et a donné des noms à certaines des plantes décrites par les journaux des Bartram. Michaux a été suivi par William Baldwin entre 1811 et 1817. Les explorateurs suivants, dont John James Audubon , ont emmené William's Travels Through North & South Carolina, Georgia, East & West Florida avec eux comme guide.

En 1795, la Floride a été transférée à l'Espagne, ce qui a attiré les Américains avec des terres bon marché. Un ancien loyaliste de la Grande-Bretagne qui a quitté la Caroline du Sud pendant la guerre d'Indépendance américaine , un planteur et marchand d'esclaves nommé Zephaniah Kingsley a saisi l'opportunité et a construit une plantation nommée Laurel Grove près de ce qui est maintenant Doctors Lake , près de la rive ouest du Saint-Jean. River, au sud de l'endroit où se trouve aujourd'hui Orange Park . Trois ans plus tard, Kingsley a fait un voyage à Cuba et a acheté une fille wolof de 13 ans nommée Anna Madgigine Jai . Elle est devenue sa conjointe de fait et a dirigé Laurel Grove pendant que Kingsley voyageait et menait des affaires. La plantation cultivait des agrumes et du coton des îles de la mer ( Gossypium barbadense ). En 1814, ils ont déménagé à une plantation plus grande sur Fort George Island , où ils ont vécu pendant 25 ans, et possédait plusieurs autres plantations et des fermes dans ce qui est aujourd'hui Jacksonville et un autre sur l' île Drayton à l'extrémité nord du lac George. Kingsley épousa plus tard trois autres femmes libérées dans une relation polygame; La Floride, sous contrôle espagnol, autorisait les mariages interraciaux, et les propriétaires terriens blancs tels que James Erwin, George Clarke, Francisco Sánchez, John Fraser et Francis Richard Jr. – les premiers colons le long de la rivière – étaient tous mariés ou entretenaient des relations extraconjugales avec des femmes africaines.

Floride territoriale et État

Une carte du 19ème siècle du bassin inférieur de la rivière de Palatka à l'embouchure, montrant les villes et les débarquements qui étaient peuplés à l'époque
Carte du bas St. Johns imprimée en 1876

Les premières années qui ont suivi l'annexion de la Floride aux États-Unis en 1821 ont été marquées par de violents conflits entre les colons blancs et les Séminoles, dont les bandes comprenaient souvent des esclaves africains en fuite. Les affrontements entre les forces américaines et séminoles lors de l'établissement du territoire de la Floride se reflètent dans les villes et les points de repère le long du fleuve Saint-Jean, nommés en l'honneur de ceux qui étaient directement impliqués. Même avant que la Floride ne soit sous juridiction américaine, le major-général Andrew Jackson était responsable de l'élimination des Alachua Seminoles à l'ouest de la rivière Suwannee , soit en les tuant, soit en les forçant plus au sud vers le comté de Lake, en 1818. Les efforts de Jackson sont devenus la première guerre des Séminoles et ont été récompensé par le nom d'un bétail traversant une large partie de la rivière St. Johns près de la frontière de la Géorgie - précédemment nommé Cowford - jusqu'à Jacksonville. Le résultat de l'offensive de Jackson fut le transfert de la Floride aux États-Unis. Après les guerres séminoles, une augmentation progressive du commerce et de la population se produisit sur le St. Johns, rendue possible par les voyages en bateau à vapeur. Les bateaux à vapeur annonçait une apogée de la rivière, et avant l'arrivée des chemins de fer locaux, ils étaient la seule façon d'atteindre les parties intérieures de l'Etat. Ils ont également offert aux citoyens de Jacksonville un passe-temps pour regarder des courses en compétition. Dans les années 1860, des voyages hebdomadaires entre Jacksonville, Charleston et Savannah étaient effectués pour transporter des touristes, du bois, du coton et des agrumes. Le sol le long du St. Johns était considéré comme particulièrement propice à la production d'oranges plus douces.

L'implication de la Floride dans la guerre de Sécession était limitée par rapport aux autres États confédérés car elle comptait une fraction de la population des États développés. La Floride a fourni des matériaux à la Confédération par le biais de bateaux à vapeur sur le St. Johns, bien que le fleuve et les côtes atlantiques aient été bloqués par la marine américaine. Une action dans le rôle de la Floride dans la guerre civile était le naufrage de l' USS  Columbine , un bateau à aubes de l' Union utilisé pour patrouiller le St. Johns pour empêcher les matériaux d'atteindre l'armée confédérée. En 1864, près de Palatka, les forces confédérées sous le commandement du capitaine John Jackson Dickison capturent, brûlent et coulent l'USS Columbine , ce qui en fait peut-être le seul navire réquisitionné par la Confédération. La même année et plus en aval, les confédérés coulent à nouveau un bateau de l'Union, le Maple Leaf , qui heurte un baril flottant rempli d'explosifs et s'enfonce dans la boue près de Julington Creek , au sud de Jacksonville. Une partie de l'épave a été récupérée en 1994, lorsqu'il a été découvert que de nombreux artefacts de l'époque de la guerre civile, y compris des daguerréotypes et des allumettes en bois, avaient été conservés dans la boue de la rivière.

Bien que les Espagnols aient colonisé la Floride pendant deux siècles, l'État est resté la dernière partie de la côte est des États-Unis à être développée et explorée. Après la guerre de Sécession, l'État de Floride était trop endetté pour construire des routes et des voies ferrées afin de poursuivre ses progrès. Le gouverneur de Floride, William Bloxham, en 1881, fit directement appel à un industriel de Pennsylvanie nommé Hamilton Disston , initialement pour construire des canaux afin d'améliorer le passage des bateaux à vapeur sur la rivière Caloosahatchee , puis pour drainer des terres dans la partie centrale de l'État pour l'agriculture. Disston a en outre été persuadé d'acheter 4 000 000 acres (16 000 km 2 ) de terres dans le centre de la Floride pour 1 million de dollars, ce qui était à l'époque le plus gros achat de terres de l'histoire de l'humanité. Disston a finalement échoué dans ses tentatives de drainage, mais son investissement a déclenché l'industrie du tourisme et rendu possible les efforts des magnats des chemins de fer Henry Flagler et Henry Plant pour construire des lignes de chemin de fer le long de la côte est de la Floride, y compris une liaison ferroviaire entre Sanford et Tampa. Disston était responsable de la création des villes de Kissimmee , St. Cloud et plusieurs autres sur la côte ouest de la Floride.

Une carte stéréoscopique montrant un cottage avec cinq personnes assises sur le porche et un énorme chêne poussant sur la droite ;  l'arbre est si grand qu'il semble pousser à travers le toit et le tuyau d'évacuation s'enroule autour de lui
Vue stéréoscopique de la maison de Harriet Beecher Stowe en mandarin

Un article du New York Times relatant les progrès de Disston en 1883 indiquait qu'avant l'achat de Disston et le développement ultérieur, les seuls endroits dignes d'intérêt en Floride étaient Jacksonville et St. Augustine, avec peut-être un voyage d'une nuit sur la rivière St. Johns jusqu'à Palatka ; en 1883, les attractions touristiques s'étendaient à 250 miles (400 km) au sud. Plus d'attention a été accordée aux St. Johns avec l'augmentation de la population. La Floride a été décrite comme un pays des merveilles exotiques capable de guérir une santé défaillante avec son eau et ses agrumes, et la région a commencé à être mise en évidence dans les écrits de voyage. Pour soulager sa bronchite, Ralph Waldo Emerson séjourna brièvement à St. Augustine, qualifiant le nord de la Floride de « région grotesque » envahie par les spéculateurs fonciers. Emerson n'aimait pas de manière poignante la vente publique d'esclaves, ce qui ajoutait à son dégoût général. Après la guerre de Sécession, cependant, la célèbre auteure Harriet Beecher Stowe vécut près de Jacksonville et remonta le St. Johns, écrivant à ce sujet avec affection : « L'entrée du St. Johns depuis l'océan est l'un des passages les plus singuliers et les plus impressionnants de paysage que nous ayons jamais traversé : par beau temps, la vue est magnifique." Ses mémoires Palmetto Leaves , publiées en 1873 sous la forme d'une série de ses lettres à la maison, ont eu une grande influence pour attirer les résidents du nord vers l'État.

Carte postale montrant une partie d'un lac avec des jacinthes d'eau épaisses et hautes masquant la plus grande partie de la vue sur l'eau et éclipsant un bateau de 25 pieds ;  sur la rive opposée se trouvent des palmiers et d'autres arbres
Les résultats de l'introduction de jacinthes d'eau en Floride, déclenchant une bataille menée par l'État contre la plante envahissante

Un aspect imprévu de l'augmentation du nombre de personnes venant en Floride s'est avéré être un problème écrasant. Les jacinthes d'eau , peut-être introduites en 1884 par Mme WW Fuller, qui possédait une maison d'hiver près de Palatka, poussent si densément qu'elles sont une espèce envahissante sérieuse . Au milieu des années 1890, les jacinthes à fleurs violettes avaient grandi pour résider dans 50 000 000 acres (200 000 km 2 ) de la rivière et de ses artères. Les plantes empêchent la navigation des embarcations, la pêche et la lumière du soleil d'atteindre les profondeurs de la rivière, affectant à la fois la vie végétale et animale. Le gouvernement de Floride a trouvé les usines si vexantes qu'il a dépensé près de 600 000 $ entre 1890 et 1930 dans une tentative infructueuse d'en débarrasser les ruisseaux et les rivières du nord de la Floride.

Boom des terres

Un champ récemment excavé et défriché avec quelques pins rémanents, et des canaux récemment creusés et de nouveaux chemins de terre ;  certaines structures parsèment également l'arrière-plan
Progrès des fermes Fellsmere en 1912

Un Anglais nommé Nelson Fell , persuadé par les publicités de Disston de faire fortune en Floride, arriva dans les années 1880. Ingénieur de métier, Fell acheta 12 000 acres (49 km 2 ) près du lac Tohopekaliga pour créer une ville nommée Narcoossee , qui comptait une population de plus de 200 immigrants anglais en 1888. Une vague de malchance et de relations tendues entre l'Angleterre et les États-Unis s'ensuivit, incitant Fell à investir quelques années dans les infrastructures en Sibérie , mais il est revenu en 1909 avec des idées de développement de zones humides dans le centre de la Floride. Il a en outre été encouragé par les promesses politiques du gouverneur Napoléon Bonaparte Broward de drainer les Everglades au cours de sa campagne de 1904. En 1910, Fell a acheté 118 000 acres (480 km 2 ) de terrain pour 1,35 $ l'acre et a lancé la Fellsmere Farms Company pour drainer le marais St. Johns en 1911 et envoyer de l'eau dans la lagune de la rivière Indian , faisant la promotion des canaux artificiels et d'autres structures aussi merveilleusement efficace pour fournir des terrains pour construire une métropole massive. Des progrès ont été réalisés au départ, notamment la création de la ville de Fellsmere dans laquelle les terres ont été vendues pour 100 $ l'acre, mais les ventes ont pris du retard en raison d'un scandale concernant la fraude à la vente de terres et les rapports de drainage défectueux des Everglades. L'entreprise s'est alors retrouvée à court de fonds en raison d'une mauvaise gestion. Des pluies torrentielles ont rompu les digues et digues nouvellement construites et ont forcé la société en 1916 à être mise sous séquestre. Fell quitta la Floride pour la Virginie en 1917.

Marjorie Kinnan Rawlings a utilisé les St. Johns comme toile de fond dans ses livres South Moon Under et The Yearling , et plusieurs nouvelles. En 1933, elle a fait une excursion en bateau le long de la Saint-Jean avec un ami. Dans le bassin supérieur, elle a fait remarquer la difficulté de déterminer la direction en raison du débit ambigu de la rivière et a écrit dans un chapitre intitulé « Hyacinth Drift » dans ses mémoires Cross Creek qu'elle avait eu la meilleure chance de regarder la façon dont les jacinthes flottaient. Rawlings a écrit : « Si je pouvais avoir, pour toujours, un bref endroit et un moment de beauté, je pense que je pourrais choisir la nuit sur cette haute rive solitaire au-dessus de la rivière St. Johns. »

La Floride au 20e siècle a connu une migration massive vers l'État. Les terres non aménagées bien vendues et drainées pour récupérer les zones humides n'ont souvent pas été contrôlées et souvent encouragées par le gouvernement. Les eaux d'amont de St. Johns ont diminué de taille de 30 milles carrés (78 km 2 ) à un entre 1900 et 1972. Une grande partie des terres a été récupérée pour un usage urbain, mais les besoins agricoles ont fait des ravages car les engrais et les eaux de ruissellement de l'élevage du bétail se sont déversées dans le St. John's. Sans zones humides pour filtrer les polluants, les produits chimiques sont restés dans la rivière et se sont déversés dans l'océan Atlantique. Les plaisanciers ont détruit les îles flottantes de boue et de mauvaises herbes dans le bassin supérieur avec de la dynamite, provoquant l'assèchement complet des lacs.

Vue vers le bas sur un canal d'environ 100 pieds de diamètre disparaissant à l'horizon, bordé d'arbres
Une partie du canal Cross Florida Barge achevé près de Palatka

Ce qui aurait pu être l'impact humain le plus grave sur la nature dans le centre de la Floride a été le Cross Florida Barge Canal , une tentative de relier les côtes du golfe et de l'Atlantique de l'État en canalisant la rivière Ocklawaha, autorisée pour la première fois en 1933. Le canal était destiné à être 171 milles (275 km) de long, 250 pieds (76 m) de large et 30 pieds (9,1 m) de profondeur. La construction du canal figurait en tête des priorités d'ingénierie de l'État et, en 1964, l' US Army Corps of Engineers a commencé la construction du canal Cross Florida Barge. La lutte contre les inondations a été le principal moteur de sa construction, bien que le raisonnement plus large et la faisabilité du projet restent flous. L'Army Corps of Engineers construisait également des centaines de kilomètres de canaux dans les Everglades en même temps et, dans les années 1960, était accusé de gaspiller l'argent des contribuables à travers ses projets de construction inutiles. En 1969, l' Environmental Defence Fund a déposé une plainte devant un tribunal fédéral pour arrêter la construction du canal, citant des dommages irréparables qui seraient causés aux voies navigables de Floride et à l'aquifère de Floride, la source d'eau douce du centre et du nord de la Floride.

Un canal séparé, le canal St. Johns-Indian River Barge , était prévu pour relier la rivière à l' Intracoastal Waterway ; le projet n'a jamais vu le jour et a été annulé peu de temps après la suspension du canal Cross Florida Barge.

Restauration

Vue aérienne de champs agricoles au milieu desquels se trouve un canal de drainage
Anciens marais d'amont drainés à des fins agricoles près des comtés de Brevard et d' Indian River

Lorsque les bateaux à vapeur ont été remplacés par le chemin de fer , la rivière a perdu une grande partie de son importance pour l'État. L'afflux d'immigrants en Floride s'est installé principalement au sud d'Orlando, affectant négativement l'ordre naturel des zones humides là-bas. Au cours des 50 dernières années, cependant, les zones urbaines du nord et du centre de l'État se sont considérablement développées. Dans le bassin supérieur, la population a augmenté de 700 pour cent entre 1950 et 2000, et devrait encore augmenter de 1,5 million d'ici 2020.

Les nitrates et le phosphore utilisés comme engrais pour les pelouses et les cultures se déversent dans la rivière St. Johns. Les fosses septiques brisées et les infiltrations des pâturages du bétail créent une pollution qui se retrouve également dans la rivière. Les eaux pluviales se déversent directement dans la rivière et ses affluents des drains de la rue : dans les années 1970, la rivière Econlockhatchee recevait chaque jour 8 000 000 gallons américains (30 000 000 L) d'eaux usées traitées. Les zones humides ont été drainées et pavées, incapables de filtrer les polluants de l'eau, aggravées par le débit lent de la rivière. Des proliférations d'algues, des mortalités de poissons, des déformations et des lésions sur les poissons se produisent régulièrement dans la rivière de Palatka à Jacksonville. Bien que la plupart des polluants de la rivière soient emportés par les parties sud de la rivière, la région de Jacksonville produit environ 36% d'entre eux trouvés dans le bassin inférieur.

L'État de Floride a mis en œuvre un programme nommé Amélioration et gestion des eaux de surface (SWIM) en 1987 pour aider au nettoyage des rivières, en particulier en cas de pollution diffuse ou de produits chimiques qui pénètrent dans la rivière en s'infiltrant dans le sol, par opposition au déversement direct par canalisation. SWIM aide les juridictions locales à acheter des terres pour la restauration des zones humides. Le St. Johns River Water Management District (SJRWMD) est chargé par le Florida Department of Environmental Protection (DEP) de restaurer la rivière. La première étape de la restauration, en particulier dans le bassin supérieur, est l'achat de terres publiques bordant le fleuve ; dix réserves et zones de conservation différentes ont été mises en place pour une telle utilisation autour du cours supérieur de St. Johns. Autour du lac Griffin dans la chaîne de lacs Ocklawaha, le SJRWMD a acheté 6 500 acres (26 km 2 ) de terres qui étaient auparavant utilisées pour l'agriculture de fumier. Plus de 19 000 acres (77 km 2 ) ont été achetés le long du lac Apopka pour restaurer ses zones humides, et le SJRWMD a retiré près de 15 000 000 livres (6 800 000 kg) d'alose à gésier ( Dorosoma cepedianum ), une espèce de poisson qui stocke le phosphore et ajoute aux algues problèmes. Le SJRWMD a également établi des niveaux minimums pour les lacs et les affluents des bassins hydrographiques de la rivière St. Johns afin de surveiller les prélèvements d'eau autorisés et de déclarer les pénuries d'eau si nécessaire.

Pour aider au nettoyage de la rivière et aux fonds associés pour améliorer la qualité de l'eau dans le St. Johns, le maire John Delaney de Jacksonville a lancé une campagne pour qu'elle soit nommée rivière du patrimoine américain , à partir de 1997. La désignation par l'Environmental Protection Agency est destinée coordonner les efforts des agences fédérales pour améliorer la protection des ressources naturelles et de l'environnement, la revitalisation économique et la préservation historique et culturelle. La campagne a été controversée car le maire républicain a défendu la demande d'aide du gouvernement fédéral, écrivant « D'autres rivières ont beaucoup compté sur l'aide fédérale pour des nettoyages environnementaux massifs. C'est maintenant le tour de St. Johns. Vingt-deux villes le long du fleuve Saint-Jean et des organisations environnementales, sportives, récréatives, nautiques et éducatives ont également soutenu sa désignation, mais plusieurs éminents politiciens républicains ont exprimé leurs inquiétudes concernant l'augmentation des réglementations fédérales et des restrictions sur la propriété privée le long de la rivière ; la Chambre des représentants de Floride a adopté une résolution demandant au président Bill Clinton de ne pas inclure les St. Johns. Malgré cela, Clinton a désigné la rivière St. Johns comme l'une des 14 rivières du patrimoine américain sur les 126 proposées en 1998 pour son importance écologique, historique, économique et culturelle.

L'augmentation continue de la population en Floride a amené les urbanistes à prévoir que l' aquifère de Floride ne sera plus en mesure de soutenir les personnes vivant dans le nord de la Floride. D'ici 2020, 7 millions de personnes devraient vivre dans les bassins de St. Johns, soit le double du nombre d'habitants en 2008. Propositions d'utiliser 155 000 000 gallons US (590 000 000 L) par jour à partir du St. Johns, et 100 000 000 gallons US supplémentaires (380 000 000 L) de la rivière Ocklawaha, car l'eau douce est controversée, ce qui a incité une organisation privée nommée St. Johns Riverkeeper à la nommer sur la liste des dix rivières les plus menacées par un groupe de surveillance de l'environnement nommé American Rivers . En 2008, il a été classé n ° 6, qui a été accueillie avec l' approbation du journal de Jacksonville, le Florida Times-Union , et le scepticisme de la SJRWMD.

La rivière Saint-Jean est à l'étude comme source d'eau supplémentaire pour répondre aux besoins croissants en eau du public. En 2008, le district de gestion de l'eau de la rivière a entrepris une étude d'impact sur l'approvisionnement en eau des prélèvements d'eau proposés et a demandé au Conseil national de recherches d'examiner les aspects scientifiques de l'étude au fur et à mesure qu'elle progressait. Cela a abouti à une série de quatre rapports qui ont évalué l'impact du prélèvement d'eau sur le niveau et le débit des rivières, examiné les impacts potentiels sur les écosystèmes des zones humides et présenté des perspectives globales sur l'étude du district de gestion de l'eau. Le Conseil national de recherches a constaté que, dans l'ensemble, le district a effectué un travail compétent en reliant les réponses environnementales prévues, y compris leur ampleur et leur degré général d'incertitude, à la gamme proposée de prélèvements d'eau. Cependant, le rapport a noté que le rapport final du district devrait reconnaître des problèmes critiques tels que l'élévation future du niveau de la mer, la croissance démographique et le développement urbain. Bien que le district ait prédit que des changements dans la gestion de l'eau augmenteraient les niveaux et les débits d'eau qui dépasseraient les prélèvements d'eau de surface proposés, ces prévisions comportent de grandes incertitudes.

Le rapport a également noté des préoccupations concernant la conclusion du district selon laquelle les prélèvements d'eau auront peu d'effets écologiques délétères. Cette conclusion était basée sur les résultats du modèle selon lesquels l'augmentation des débits des projets du bassin supérieur et des changements dans l'utilisation des terres (augmentation des zones imperméables) a largement compensé les impacts des prélèvements d'eau sur les débits et les niveaux d'eau. Si les projets du haut bassin sont positifs dans la mesure où ils restitueront des terres au bassin (et de l'eau au fleuve), il n'en va pas de même de l'augmentation du ruissellement urbain dont la mauvaise qualité est bien connue.

Voir également

Remarques

  1. ^ a b Le St. Johns est fréquemment cité comme étant une rare rivière coulant vers le nord en Amérique du Nord (Benke & Chusing, p. 100; Randazzo, p. 12), bien que la plupart des rivières au Canada et dans certaines parties des États-Unis drainent nord (Verdin, KL (19 mars 2010). "A System for Topologically Coding Global Drainage Basins and Stream Networks" Archivé le 16 janvier 2010, à la Wayback Machine , ESRI; Gonzalez, MA (2003). "Continental Divides in North Dakota and North America" , North Dakota Geological Survey Newsletter 30 (1), pp. 1-7; Kamiar, M. (27 avril 2013). "Due North: The St. John's River is One of Many" . Metro Jacksonville .).
  2. ^ En 1717, certains groupes sont réorganisés par le gouverneur colonial ; 248 Timucua ont été comptés. La restructuration comprenait également Yamasee , Mocama, Apalachee et Guale : au total, il ne restait plus que 1 500 Indiens dans le nord de la Floride. Les maladies et les conflits violents avec les Espagnols et d'autres tribus ont continué à diminuer leur nombre, et en 1763, 100 des derniers peuples indigènes de Floride ont choisi de s'installer à Cuba avec les Espagnols. (Gannon, p. 94.)
  3. ^ Le lac Monroe sur le St. Johns a été nommé en l'honneur du président James Monroe , qui a persuadé le gouvernement américain de financer la première guerre séminole. Alors que les colons américains affluaient dans les fermes et les fermes du nord et du centre de la Floride, ils sont entrés en conflit accru avec plusieurs bandes de Séminoles pour la nourriture et ont parfois pris les Séminoles comme esclaves. Le traité de Moultrie Creek en 1823 a placé Seminoles dans une réserve près du lac Okeechobee, mais la politique américaine les a fortement encouragés à quitter la Floride pour le territoire indien dans ce qui allait devenir l'Oklahoma. (Tebeau, p. 156.) en 1835, les Séminoles se sont rebellés, inspirés et dirigés par Osceola , dont le nom est l'un des plus utilisés pour les points de repère et les structures de l'État. (McCarthy, p. 17.) L'homonyme de Lake Jesup est le chef militaire américain en Floride, le général de division Thomas Jesup , qui a capturé Osceola en 1837. Le lac Harney a été nommé pour le général de brigade William S. Harney , qui a mené plusieurs raids contre les Séminoles dans l'ouest et le sud de la Floride. (McCarthy, p. 12.)
  4. ^ Lorsque Rawlings et son amie se sont arrêtées à Sanford pour acheter de l'essence, un propriétaire de yacht a proposé à son équipage de l'emmener en ville pour l'acheter, mais il a été interrompu lorsque sa femme, resplendissante dans un "costume de sport de spectateur rose", lui a demandé de prendre elle à l'église à la place. Alors que Rawlings quittait le quai de Sanford, son amie a fait la remarque : « Le pauvre b—. Je parie qu'il donnerait sa chemise en soie pour qu'il descende la rivière avec nous au lieu de Pink Petticoats ». (Rawlings, p. 366.)
  5. ^ L' auteur et professeur à l'Université de Floride Kevin McCarthy a qualifié le canal Cross Florida Barge de « probablement la menace la plus dangereuse pour les ressources en eau de l'État au XXe siècle ». (McCarthy, p. 76.)

Citations

Bibliographie

Liens externes