Bassin de Glacier Bay - Glacier Bay Basin
| Baie des Glaciers, Alaska | |
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Carte Landsat de Glacier Bay
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  Baie des Glaciers, Alaska | |
 Image Landsat de Glacier Bay
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| Emplacement | Alaska, États-Unis |
| Coordonnées | Coordonnées : 58°42′N 136°09′W / 58.700°N 136.150°W |
| Taper | la baie |
| Entrées primaires | océan Pacifique |
| Pays du bassin | États-Unis et Canada |
| Max. longueur | 65 milles (105 km) |
| Max. largeur | 15 milles (24 km) |
| Superficie | 3 283 000 acres (1 329 000 ha) |
| Profondeur moyenne | 800 pieds (240 m) |
| Max. profondeur | 1410 pieds (430 m) |
Le bassin de Glacier Bay, dans le sud - est de l' Alaska , aux États-Unis , englobe la baie de Glacier et les montagnes et les glaciers environnants, qui ont été proclamés pour la première fois monument national des États-Unis le 25 février 1925, et qui a ensuite été agrandi et désigné le 2 décembre 1980. en tant que parc national et réserve de Glacier Bay en vertu de la loi sur la conservation des terres d'intérêt national de l'Alaska, couvrant une superficie de 3 283 000 acres (1 329 000 ha). En 1986, l'UNESCO a déclaré une superficie de 57 000 acres (23 000 ha) dans une réserve mondiale de la biosphère. C'est la plus grande UNESCO biosphère protégée dans le monde. En 1992, l'UNESCO a inclus cette zone dans le cadre d'un site du patrimoine mondial, s'étendant sur une superficie de 24 300 000 acres (98 000 km 2 ) qui comprenait également le Wrangell-St. Parc national Elias, parc national Kluane (Canada) et parc Tatshenshini-Alsek (Canada). Une partie du parc national est également désignée zone de nature sauvage couvrant 2 658 000 acres (1 076 000 ha).
Les glaciers actuels couvrent une superficie de 1 375 milles carrés (3 560 km 2 ) et représentent 27 % de la superficie du parc. Jusqu'au début des années 1700, la région était un grand glacier unique de glace solide. Il s'est depuis retiré et a évolué pour devenir le plus grand parc aquatique protégé au monde. Glacier Bay, sur le golfe d'Alaska , était connu sous le nom de Grand Pacific Glacier , avec une épaisseur d'environ 4 000 pieds (1 200 m) et une largeur d'environ 20 miles (32 km). Au cours des 200 dernières années, les glaciers se sont retirés, exposant 65 miles (105 km) d'océan et, dans ce processus, ont laissé 20 autres glaciers séparés sur leur sillage. En 1890, le nom "Glacier Bay" en tant que tel a été donné à la baie par le capitaine Lester A. Beardslee de l'US Navy. Il a été proclamé pour la première fois monument national des États-Unis le 25 février 1925 par le président Calvin Coolidge.
La baie Glacier a de nombreuses branches, criques, lagunes, îles et canaux qui offrent des perspectives d'exploration scientifique et de plaisir visuel. Ainsi, la région est populaire comme destination de croisière pendant la saison estivale. Cependant, il existe des restrictions imposées par le National Park Service sur le nombre de navires pouvant opérer en une journée jusqu'à 2 navires de croisière, 3 bateaux d'excursion, 6 navires affrétés et 25 navires privés. Selon les statistiques du National Park Service pour l'année civile 2009, 444 653 personnes ont visité Glacier Bay, dont 422 919 passagers de bateaux de croisière.
Histoire
Les géologues pensent que Glacier Bay a existé pendant au moins quatre périodes glaciaires se terminant par le petit âge glaciaire , qui a un record vieux de 4 000 ans, comme la dernière période. Tous les glaciers du parc aujourd'hui seraient des vestiges de cette période glaciaire.
La première histoire enregistrée de la région de Glacier Bay commence avec l' expédition russe de 1741 de Vitus Bering et d' Aleksei Chirikov . La Pérouse (d'après qui l'un des glaciers de la baie a été nommé par la suite) a établi des contacts avec les habitants locaux, les Tlingits de la baie de Lutya, en 1786. Cela a été suivi par les Russes qui ont revendiqué la région.
En 1794, Joseph Whidbey , maître de la découverte lors de George Vancouver de l' expédition 1791-1795 , a rapporté que son exploration de cette partie de la côte a été bloquée par un mur de 2 miles (3,2 km) de largeur et 1200 mètres (3900 pieds) ) épais. Vancouver a revendiqué la terre pour la Grande-Bretagne en conflit avec une revendication précédente de la Russie, qui a été résolue par la Convention anglo-russe de 1825 . Les États-Unis ont acheté l'Alaska aux Russes en 1867 avec une revendication en vertu de ce traité de posséder toutes les terres jusqu'au « sommet des montagnes situées parallèlement à la côte ». Les États-Unis et le Canada ont convenu qu'un conseil d'arbitrage tracerait la frontière exacte. La sentence arbitrale rendue en 1903 a résolu le différend frontalier de l' Alaska en traçant une ligne qui reliait les sommets des montagnes de cette région. Parce que l'accord a gelé la frontière exacte en 1903, un nouveau recul du glacier ne modifie pas la frontière à mesure que la côte s'étend vers le nord. Par conséquent, la limite nord de Tarr Inlet s'approche de la limite.
Avec la découverte d'or dans la région, la ruée vers l'or a amené des mineurs dans la région. En 1890, l'île Willoughby à Glacier Bay fut le théâtre d'une réunion des mineurs, qui fut suivie de la création du district minier de Berry. Dans les années 1890, une mine de sel a été établie à Bartlett Cove. Des fermes de renards et une conserverie ont également été créées; cependant, la conserverie a été abandonnée en 1935.
John Muir , le naturaliste, défenseur de l'environnement et scientifique, a été le premier à attirer l'attention du monde sur le phénomène de Glacier Bay. Au cours de ses recherches, Muir avait vu les glaciers en action. Il avait remarqué que la glace s'était retirée presque sur toute la hauteur. En 1888 (1889 est également mentionné dans certaines références) lorsque John Muir a visité la baie pour la première fois, ce mur mesurait 48 milles (77 km) et s'éloignait de la mer de 44 milles (71 km). Maintenant, il se retire à 65 miles (105 km), en tant que vestige de l'ancien mur du système glaciaire et compte 16 grands glaciers de marée (10, 12 et 15 sont également mentionnés dans certaines références).
En 1899, le riche magnat des chemins de fer Edward Harriman a organisé une expédition maritime appelée Harriman Alaska Expedition to Alaska comprenant une communauté d'élite de scientifiques, d'artistes, de photographes et de naturalistes pour explorer et documenter la côte de l'Alaska. Les voyageurs ont passé deux mois à voyager de Seattle , le long de la côte de l'Alaska, à la Sibérie , et vice-versa. À bien des égards, l'expédition était une intersection de la science du XIXe siècle et de la science du XXe siècle. L'expédition a affirmé avoir découvert quelque 600 espèces nouvelles pour la science, dont 38 nouvelles espèces fossiles. Ils ont cartographié la répartition géographique de nombreuses espèces. Ils ont découvert un fjord non cartographié et nommé plusieurs glaciers. John Muir et son ami Harriman, qui étaient membres de cette expédition, ont joué un rôle déterminant dans le lobbying gouvernemental sur la législation des parcs nationaux. L'expédition Harriman a contribué à documenter l'étendue du recul du glacier en 1899.
John Muir cherchait à corroborer les théories de la glaciation continentale de Louis Agassiz , dont les Etudes sur les Glaciers controversées ont été publiées en 1840. L'année 1893 a enregistré l'arrivée du premier navire touristique à l'entrée de la baie, à Bartlett Cove, qui au cours de la ans est devenu un élément central du commerce touristique dans la baie de Glacier. En 1916, le glacier Grand Pacific était à la tête de Tarr Inlet, à environ 65 miles (105 km) de l'embouchure de Glacier Bay. Il s'agit de la retraite glaciaire documentée la plus rapide jamais enregistrée. En 1925, Glacier Bay a été déclaré monument national.
Pendant des siècles, Glacier Bay a été la patrie des tribus indigènes Huna Tlingit d'Alaska. Leurs traditions orales indiquent avoir été déplacées par la dernière avancée du glacier. Ils continuent de faire partie des résidents de la baie et cela fait partie de la « tapisserie de leur vie ».
La géographie
Glacier Bay est englobé dans le plus grand parc national et réserve d' environ 3,3 millions d'acres (13 000 km 2 ). La réserve, qui est un ensemble spectaculaire de vie marine et terrestre, est délimitée par : La forêt nationale de Tongass borde à l'est et au nord-est ; par la frontière internationale avec le parc provincial Tatshenshini-Alsek Wilderness en Colombie-Britannique , Canada au nord; par les eaux de Cross Sound et de la frontière du détroit Icy au sud; et par l' océan Pacifique à l'ouest. Lorsque le président Calvin Coolidge a déclaré la baie glaciaire monument national, en 1925, l'objectif clairement énoncé était :
un certain nombre de glaciers de marée ... dans un cadre magnifique de sommets élevés ... ; une grande variété de couvert forestier constitué de zones matures, de masses d'arbres jeunes qui se sont installées depuis le retrait des glaces qui devraient être conservées dans un état absolument naturel, et de grandes étendues maintenant dénudées qui deviendront boisées au cours du siècle prochain ; une occasion unique pour l'étude scientifique du comportement glaciaire et des mouvements et développements qui en résultent de la flore et de la faune et de certaines reliques précieuses des forêts interglaciaires ; d'intérêt historique, ayant été visité par des explorateurs et des scientifiques depuis les premiers voyages de Vancouver en 1794 qui ont laissé des traces précieuses de ces visites et explorations.
L'Alaska National Interest Lands Conservation Act de 1980 a changé son statut en parc national et réserve couvrant une superficie de 3 283 000 acres (1 329 000 ha) dont 57 000 acres (23 000 ha) en tant que réserve : cependant, 2 670 000 acres (1 080 000 ha) ont été déclarés comme Wilderness. La baie Glacier englobe également environ 400 acres (160 ha) de deux groupes de claims miniers, et environ 3 000 acres (1 200 ha) attribués aux autochtones de l'Alaska ; quelques petites parcelles privées sont également signalées dans les limites de la baie Glacier.
Le bassin de Glacier Bay est maintenant une myriade de glaciers de marée, de chaînes de montagnes enneigées, de côtes océaniques, de fjords profonds et de rivières et de lacs d'eau douce qui offrent des paysages terrestres et marins très variés et « héberge une mosaïque de communautés végétales et une variété de et la faune terrestre."
Glacier Bay est couvert de 1 375 milles carrés (3 560 km 2 ) de glaciers, ce qui représente 27 % de la superficie du parc, la plupart des glaciers provenant de montagnes avec une élévation de 8 000 à 15 000 pieds (2 400 à 4 600 m). Il y a plus de 50 glaciers nommés (à la fois des glaciers de marée et des glaciers terrestres); 10 glaciers d'eau de marée - un sur le bras est de la baie et tous les autres sur le bras ouest atteignent les rivages et vêlent ) (signifiant littéral : "se casser") pour produire des icebergs . Sept de ces glaciers seraient des glaciers de marée actifs, ce qui représente le phénomène de vêlage , ce qui signifie qu'ils se brisent en icebergs et tombent dans la mer avec un bruit de tonnerre soulevant de grosses vagues. Le glacier McBride est le seul glacier de marée dans le bras oriental à une distance de 40 milles marins (74 km) de Bartlett Cove. Parmi les autres glaciers du bras ouest, le glacier Johns Hopkins est à l'extrémité la plus éloignée - à 63 milles marins (117 km) de l'entrée de la baie tandis que le glacier Margerie est à environ 55 milles marins (102 km).
Le National Park Service gère un total de 607 099 acres (245 684 ha) d'eaux marines de Glacier Bay. Il couvre un littoral de 1 180 milles carrés (3 100 km 2 ), y compris une partie de la côte à l'extérieur de la baie. Le bassin de Glacier Bay en tant que tel a une côte de 760 milles carrés (2 000 km 2 ), y compris toutes les îles; la ligne de côte sans compter les îles représente 563 milles (906 km). Le point le plus profond de la baie se situe à 1 410 pieds (430 m) sous le niveau de la mer, les marées diurnes se produisant toutes les 6 heures, avec une amplitude de -5 à 18 pieds (-1,5 à 5,5 m) (la limite supérieure de l'amplitude est signalée être de 23 pieds (7,0 m).
Selon les résultats enregistrés, la plupart des glaciers reculent, à l'exception du glacier Johns Hopkins, qui avance et du glacier Margerie qui est stable. Le processus d'amincissement ou de retrait des glaciers est attribué à une moindre incidence des chutes de neige sur les collines, augmentant les températures en hiver, suivies d'une diminution de la couverture nuageuse et des précipitations pendant la saison estivale.
Post Little Ice Age Rebound in the Glacier Bay Basin a été étudié par des chercheurs du Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks, Alaska en association avec National Park and Preserve Service, dans le cadre d'une subvention de la National Science Foundation utilisant la géodésie GPS combinée à des études de rivages surélevés. et marégraphes. Les études ont établi que les taux de rebond des glaciers les plus rapides au monde se produisent maintenant dans la région de Glacier Bay. Les études ont également signalé que « ces ajustements au chargement et au déchargement du LIA produisent des contraintes importantes sur la croûte terrestre qui peuvent affecter la sismicité et la tectonique régionale. La montée des terres modifie également continuellement la texture géomorphique du littoral dans tout le parc et provoque des changements dans les conditions hydrologiques. les modèles, l'érosion et la sédimentation. Tous ces changements ont un impact direct sur les écosystèmes du parc.
Glacier Bay ne peut être approché que par des bateaux ou des navires et en partie en marchant le long de trois sentiers (10 miles (16 km)) et en kayak le long de 700 miles (1 100 km)) de rivage. La tête de route et l'aéroport les plus proches se trouvent dans la petite ville de Gustavus , connue comme la porte d'entrée sud de Glacier Bay. Cependant, Gustave en tant que tel n'est accessible que par voie aérienne et maritime. Juneau , la capitale de l'Alaska, est à environ 60 miles (97 km)). La distance approximative entre Anchorage et Juneau est de 912 km.
Les caractéristiques d'avancée et de recul des glaciers de la baie Glacier s'expliquent en termes simples comme un état stable de neige se transformant en glace sur les collines. La glace, comme une lentille d'eau à la base du substratum rocheux, glisse par gravité vers le bas. La bonne moraine de roche et de gravats l'isole de l'érosion hydrique. En conséquence, lors des températures glaciales qui existent toute l'année, le glacier avance. Lorsque l'effet d'isolation et d'érosion des collines diminue, l'érosion s'installe et, parallèlement à la hausse des températures, les glaciers commencent à reculer. Un autre phénomène imprévisible observé dans de nombreux glaciers de la baie Glacier est celui du vêlage. Le vêlage est un processus au cours duquel des blocs de glace se détachent ou se détachent du glacier, quelles que soient les conditions météorologiques, toute l'année, et s'écrasent dans la mer avec un bruit de tonnerre créant une ébullition semblable à une turbulence.
La baie des Glaciers a été fermée aux navires près d'une décennie après le tremblement de terre de 1899 (magnitude 8,4 sur l' échelle de Richter ). C'était à cause des blocs de glace brisés qui ont rempli la baie à la suite du tremblement de terre. Même si la baie se trouve dans la région d'activité volcanique du "Rim of Fire" du Pacifique, aucun volcan actif n'a été enregistré dans le bassin de Glacier Bay. Cependant, on a supposé que ces deux facteurs avaient des effets sur les changements environnementaux qui se produisent dans la baie Glacier.
Découvertes archéologiques
Des découvertes archéologiques ont été découvertes sur deux sites de la baie Glacier, qui relie la région à la période holocène . Sur l' île Baranoff , une découverte préhistorique date l'occupation de la région entre 3200 et 4600 BP . Une autre découverte sous la forme d'une maison, d'outils microlithiques et d'outils de travail du bois lourds à Ground Hog Bay a été datée d'environ 2000 BP. Ceci est indiqué comme étant « vers la fin de l' hypsithermal (fluctuation climatique maximale thermique) et le début du petit âge glaciaire ». Ainsi, il a été interprété par comparaison avec des endroits similaires dans la région, tels que la côte sud de la Colombie-Britannique, que le type de culture vu ici est comparable à la culture qui existait à l'époque historique sur la côte nord-ouest . Le potentiel de trouver d'autres sites de ce type est considéré comme élevé.
Aspects ethnographiques
Les Tlingits considèrent Glacier Bay comme leur patrie sacrée. Le National Park Service estime que « le parc national de Glacier Bay est la patrie spirituelle des Huna Tlingit, et la réserve nationale de Glacier Bay est la patrie de l'unité Ghunaaxhoo Kwaan de la tribu Yakutat Tlingit ». L'histoire orale des tribus soutient qu'elles ont été chassées et ont migré vers le sud lorsque le glacier a avancé. Ils sont revenus dans la région lorsque le glacier s'est retiré dans les années 1880. Il y a 60 sites proto-historiques ou historiques dans la baie de Glacier, qui sont identifiés avec les Indiens Tlingit ou les Américains d'origine européenne . Ils font partie intégrante des peuples de la côte nord-ouest présumés appartenir aux clans Haïda , Tlingit ou Eyak . Leurs établissements existaient même dans les années 1880 à Dry Bay, Excursion Inlet , Point Couverden et la région de Port Frederick (maintenant connue sous le nom de Hoonah ) et Dundas Bay . Un cimetière tlingit de l'époque a également été localisé dans le parc. La chasse, la cueillette et la pêche saisonnières étaient leur mode de vie, tissé autour d'un village central, avec des camps de pêche et de chasse changeants. La source de nourriture des indigènes était les riches ressources en poisson de saumon de la région. Une société complexe a évolué avec de riches traditions artistiques. Les Tlingits ont affirmé que leur mode de vie dépendant de la pêche avait été aidé pendant les années du monument national, qui empêchaient la pêche commerciale. Après que la zone est devenue un parc national, leurs activités de pêche et de chasse ont été réduites, à l'exception de certaines exemptions religieuses. Cependant, l'administration du parc national interagit étroitement avec les Tlingits pour promouvoir leur patrimoine culturel. Ils sont autorisés à accéder au parc pour "récolter des baies, une variété de fruits de mer et des articles à usage traditionnel tels que les racines d'épinette et les poils de chèvre de montagne (pour tisser des couvertures traditionnelles)". En outre, le parc prévoit d'établir une maison longue tlingit près de son bureau principal, où la culture tlingit serait pleinement mise en valeur et faciliterait également la tenue d'événements culturels.
Climat
La baie a un climat de forêt pluviale tempérée côtière humide et fraîche. Trois zones climatiques ont été discernées dans la baie Glacier; la côte extérieure le long du golfe d'Alaska, qui enregistre des températures douces et des précipitations plus élevées. Cependant, il connaît moins de chutes de neige, la partie supérieure de Glacier Bay, où il fait beaucoup plus froid et de fortes chutes de neige, et la partie inférieure de Glacier Bay, qui connaît de fortes précipitations tout au long de l'année.
Dans l'ensemble de la baie, les températures estivales varient entre 50 °F (10 °C)) et 60 °F (16 °C), tandis que les températures hivernales se situent entre 20 et 30 °F (−7 à − 1 °C), avec un minimum allant jusqu'à −10 °F (−23 °C).
Les précipitations annuelles se présentent sous la forme de précipitations et de chutes de neige. En moyenne, 228 jours sont enregistrés comme jours de précipitations par an, et les précipitations sont de l'ordre de 70 à 80 pouces (180 à 200 cm), dont 14 pieds (4,3 m) de chutes de neige annuelles ; les chutes de neige les plus élevées enregistrées sont de l'ordre de 100 pieds (30 m) dans les montagnes Fairweather .
la faune et la flore
L'environnement de Glacier Bay a été classé en quatre principaux écosystèmes terrestres, à savoir la toundra humide , la forêt côtière de pruche de l'ouest/ épinette de Sitka , la toundra alpine et les glaciers et champs de glace; à l'intérieur de la baie proprement dite, une nouvelle division en trois écosystèmes marins principaux est marquée, à savoir "à l'intérieur et autour du plateau continental, les côtes battues par les vagues et les estuaires des fjords".
Les plantes se sont progressivement installées à mesure que le glacier se retirait, de sorte qu'une forêt d' épinettes et de pruches vieille de 200 ans existe actuellement à l'entrée, passant à des plantes plus primitives telles que des mousses et des lichens à la tête de la baie. En raison du changement climatique local actuel, certains glaciers reculent maintenant à un rythme allant jusqu'à un quart de mile par an.
Le retrait des zones terrestres exposées aux glaciers et en conséquence « des communautés végétales et des populations animales allant des « espèces pionnières » dans les zones récemment exposées par le recul des glaciers aux communautés climaciques dans les écosystèmes côtiers et alpins plus anciens" ont émergé.
- Faune
En général, la vie sauvage à Glacier Bay a été identifiée sous la faune aquatique, l'avifaune et la faune ; 160 espèces de poissons marins et estuariens , 242 espèces d'oiseaux et 41 espèces de mammifères ont été recensées.
- Ours
Des ours , à la fois noirs et bruns, sont observés à Glacier Bay dans la zone intertidale qu'ils fréquentent pour se nourrir. On les voit également "gratter des balanes sur des rochers et grignoter des moules". Invariablement, ils sont aperçus errant seuls le long des plages de Glacier Bay à la recherche de saumons . Les habitats des ours noirs sont généralement les zones boisées du sud de la baie. Cependant, les ours bruns se trouvent principalement dans les zones nord, plus récemment glaciaires de la baie Glacier. De temps en temps, des ours noirs sont aperçus près des glaciers ou près de la ville de Gustavus. Des ours noirs à points noirs et des ours bruns à points bruns ont été observés au cours des 10 dernières années. Leurs itinéraires de voyage ont été identifiés comme le long des pistes faciles telles que le long des plages, des lits de ruisseaux et des vallées fluviales. Les emplacements les plus couramment identifiés pour l'observation des ours dans la baie Glacier sont : l'anse Bartlett, la rivière Bartlett , les îles Beardslee et les emplacements North et South Sandy Cove pour les ours noirs, tandis que les ours bruns sont observés au nord de Tidal Inlet à l'ouest. bras du glacier et au nord d' Adams Inlet dans le bras est. On les voit aussi nager dans la baie, traversant d'une rive à l'autre. Le saumon est leur nourriture préférée, à part les bourdons, les puces de sable, les œufs d'oiseaux, les oiseaux, les campagnols et les carcasses de mammifères marins.
- Baleine
Des baleines à bosse ont été aperçues dans la partie inférieure de Glacier Bay; également dans Sitakaday Narrows, Whidbey Passage et les eaux autour de South Marble Island. Pour les kayakistes, Hugh Miller Inlet et les îles Beardslee sont de bons endroits pour voir les baleines à bosse à une distance de sécurité d'environ un quart de mile. Les autres rorquals marins observés sont les rorquals gris, les petits, les épaulards et les épaulards (orques).
- Phoques et marsouins
Des phoques communs , des otaries à fourrure du nord , des loutres de mer , des marsouins communs , des marsouins de Dall et des lions de mer de Steller sont également observés dans la baie Glacier.
- Autre faune
Les mammifères terrestres observés dans Glacier Bay sont: ours bleu (glacier), l' orignal , Sitka à queue noire cerf , chèvre de montagne , le loup , le coyote , le lynx , gloutons , marmottes , la terre et la loutre de rivière, belette , hermine , vison , écureuils , castor et renard roux . On y trouve également des porcs - épics , des campagnols , des musaraignes , des lièvres et des chauves - souris .
- Avifaune
200 espèces d'oiseaux ont été recensées dans la baie. Ceux - ci comprennent: l' aigle à tête blanche , aigle royal , le corbeau , la chouette épervière , la grue du Canada , le huard , le geai de Steller , guillemot , cormoran , macareux , guillemot , huîtriers , hérons , oies , canards , perdrix des neiges , corbeau , le balbuzard pêcheur , tétras bleu , pic - vert , pigeon guillemot , bruant , bécasseau , pluvier , sterne arctique , mouette tridactyle et goélands .
- Poisson
Les espèces de poissons trouvés dans la baie sont: Chinook , kéta , rouge , rose et le saumon coho , le flétan , la truite , truite arc en ciel , Dolly Varden , lingue , poisson blanc , Blackfish , char et le hareng . Quant aux coquillages, on y trouve des crabes dormeurs , des coquilles Saint - Jacques , des crevettes et des palourdes . Le saumon est une nourriture très importante pour les ours, en particulier à la fin de l'été et à l'automne. Dans la partie sud de la baie, il y a des ruisseaux qui regorgent de saumon. On les voit également coloniser dans la baie nord, suite au retrait de nombreux glaciers et aux cours d'eau qui émergent. Ces sources de nourriture pour le saumon devraient soutenir davantage de populations d'ours dans les années à venir.
- Végétation
La recolonisation et la succession des plantes se sont produites dans la baie Glacier à la suite du retrait de la baie glaciaire au cours des 300 dernières années environ. La succession, qui s'est produite dans la nouvelle nature sauvage de Glacier Bay, était considérée comme un paysage brut. Une comparaison donnée est que "C'était comme voir un hibou sans plumes". Une nature sauvage végétative a été créée, ce qui a donné lieu à la forêt côtière. 333 espèces de plantes vasculaires de taxons individuels ont été enregistrées dans la baie Glacier. Des fourrés denses d' aulnes de Sitka et de massues du diable abondent le long du rivage.
Repères
Il y a 50 glaciers étranges identifiés dans la baie Glacier, qui sont à la fois de type terrestre et de type marécageux. Certaines des principales criques, glaciers et montagnes dans l'ordre de leur emplacement à partir de l'entrée ont été identifiés à partir de la carte du service des parcs nationaux. À l'entrée de la baie, il y a (comme lu sur la carte) : La petite ville de Gustavus, puis le centre d'accueil du service des parcs nationaux et le Glacier Bay Lodge, suivis de plusieurs îles dans le chenal principal. Du côté ouest du chenal, le premier bras est le bras Muir qui compte plusieurs bras et glaciers tels que Adam's Inlet, Casement Glacier , McBride Glacier, Riggs Glacier , Muir Glacier suivis du Wachusett Inlet. Sortant de l'inlet Muir et entrant et naviguant vers le nord le long de la baie principale, sur la rive ouest se trouvent l'inlet Gelkie, le glacier Reid et le glacier Lamplugh alimentés par le champ de glace Brady et le glacier Brady , suivis du glacier Johns Hopkins, du glacier Margerie et le grand glacier du Pacifique à la tête de la baie. La rive est comprend l'inlet Queen avec son glacier Carroll et l'inlet Rendu avec son glacier Rendu . La chaîne de collines Fairweather qui alimente les glaciers Johns Hopkins et Margerie forme la limite ouest de la baie des Glaciers et les plus hautes montagnes vues ici sont le mont. Fairweather (15 300 pieds (4 700 m)), le mont. Quincy Adams (13 650 pieds (4 160 m)), le mont. Salisbury (12 000 pieds (3 700 m)), le mont. Crillon (12 276 pieds (3 742 m)), le mont. Bertha (10 204 pieds (3 110 m)), le mont. Abbe (8 750 pieds (2 670 m)) et le mont. Cooper (6 780 pieds (2 070 m)). L'île principale, en face de l'inlet Johns Hopkins, est l' île Russel au milieu du chenal principal.
Glacier de Muir
Le glacier Muir a été nommé d'après John Muir, le naturaliste, qui l'a identifié en 1889. Le glacier Muir était autrefois un glacier d'eau de marée avec une largeur de 1,5 miles (2,4 km), une longueur de 2 miles (3,2 km) et un hauteur de 265 pieds (80,8 m). Il s'est maintenant transformé en glacier terrestre; il a reculé et ne se jette pas dans la mer. Son recul a été très rapide et bien documenté depuis sa position maximale du petit âge glaciaire à l'embouchure de Glacier Bay vers 1780. Au cours de sa phase de retrait qui a commencé en 1889, le vêlage a été intense. Le débit était d'environ 6 000 pieds (1 800 m) par an ou environ 16 pieds (4,9 m) par jour jusqu'en 1979 et, par conséquent, le glacier est devenu terrestre en 1993. Le débit était de 0,5 pied (0,15 m ) par jour entre 1999 et 2001. Le glacier ne mesure maintenant que 0,5 mile (0,80 km) de largeur, 150 pieds (46 m) de hauteur et s'étend sur 13 miles (21 km). Le glacier Morse est son affluent et recule également plus rapidement que le Muir. De plus, au cours de ce processus de retrait, le till glaciaire a laissé derrière lui deux grands deltas s'étendant sur une largeur d'environ 1 400 pieds (430 m) au bord de l'eau à marée basse.
Glacier Reid
Le glacier Reid a été nommé par les membres de l' expédition Harriman en Alaska pour Harry Fielding Reid (1859-1944), professeur de géologie à l'Université Johns Hopkins , bien connu pour ses études sur l'écoulement et la stratification des glaciers en Alaska et dans les Alpes . Le glacier a son origine dans Brady Icefield et a un débit de 15 pieds (4,6 m) par jour. Au bord de l'eau, sa largeur est de 0,75 mille (1,21 km), s'élève à une hauteur de 150 pieds (46 m) et s'étend sur une longueur de 10 milles (16 km) et se jette dans le fjord de Bigourdan . Compte tenu de la vitesse de retrait rapide, ce glacier est passé de l'eau de marée à un glacier terrestre, en particulier sur ses largeurs d'un tiers est et ouest. Les dépôts de sédiments du glacier ont progressivement rempli les marges est et ouest de son entrée, comme on le voit lors des marées basses. Le tiers central du glacier, cependant, touche le bord de l'eau avec une profondeur enregistrée de 30 pieds (9,1 m) d'eau, à marée haute. Cependant, les parois du fjord du glacier présentent également des traces de dépôts latéraux des glaciers jusqu'aux parois rocheuses.
Glacier de la lamproie
Le glacier Lamplugh a été nommé par Lawrence Martin de l' US Geological Survey (USGS) vers 1912 pour le géologue anglais George William Lamplugh (1859-1926), qui a visité la baie Glacier en 1884. Le glacier prend sa source dans le champ de glace Brady à l'est de Plage de beau temps. Le glacier a une largeur d'environ 0,75 mille (1,21 km) au bord de l'eau. Il atteint une hauteur de 150 à 160 pieds (46 à 49 m) avec une profondeur de 10 à 40 pieds (3,0 à 12,2 m) à la ligne de flottaison. Il s'étend sur plus de 26 km. Le débit de glace du glacier est estimé à 900-1 000 pieds (270-300 m) par an et il est noté qu'il recule dans la partie centrale et orientale de la face glaciaire en raison du vêlage; la partie ouest est, cependant, vue principalement échouée, sauf pendant la marée haute. Dans la partie centrale, un ruisseau sous-glaciaire s'est développé et l'on voit se déplacer latéralement. Ce phénomène est attribué au dépôt de sédiments fluviaux dans la baie. Elle forme un delta, comme on l'observe à marée basse. Il en résulte également que l'eau passe du brun au brun laiteux.
Inlet Johns Hopkins
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Le Johns Hopkins Inlet est un magnifique fjord de 14 km de long, qui compte plusieurs glaciers d'eau de marée. Le glacier Lamplugh est à environ 2,4 km de l'entrée et plus à l'intérieur se trouve le glacier Johns Hopkins, qui est maintenant le plus grand glacier de marée de Glacier Bay et à côté se trouve le glacier Gilman suivi du glacier Hoonah plus haut. Tous ces glaciers sont des glaciers de marée. Des blocs de glace flottent dans la crique et c'est assez dangereux pour la navigation de plaisance ou le kayak; les deux activités doivent être effectuées avec beaucoup de prudence. Johns Hopkins Inlet est fermé aux bateaux en mai et juin afin de protéger les bébés phoques communs non sevrés.
Glacier Johns Hopkins
Le glacier Johns Hopkins s'élève de la chaîne Fairweather sur les pentes est de la montagne Lituya et du mont Salisbury et coule vers l'est en direction de la tête de l'inlet Johns Hopkins , à 1,6 km au sud-ouest du terminus du glacier Clark et à 79 milles (127 km) au nord-ouest de Hoonah . Sa roche, sa glace et sa neige représentent une variété de couleurs impressionnantes telles que le gris, le bleu et le blanc. Il a été nommé en 1893 par HF Reid d' après l'Université Johns Hopkins de Baltimore, Maryland , qui a parrainé une expédition sur ce glacier. C'est le seul glacier de marée qui avance maintenant (son avance a commencé en 1924 lorsque le glacier Grand Pacific a commencé à reculer vers Tarr Inlet) et est combiné avec le glacier Gilman (d'abord attaché à Hopkins dans les années 1990, s'est rompu et a rejoint plusieurs fois et encore une fois il semble adhéré depuis 2000); les deux avancent comme un seul bloc de glace, et au bord de l'eau, a une largeur de 1 mile (1,6 km) avec une profondeur de 250 pieds (76 m), s'élève à une hauteur de 250 pieds (76 m) et s'étend sur environ 12 milles (19 km) en amont. Des vêlages sous-marins ont également été enregistrés.
Le glacier Johns Hopkins, par exemple, ne peut pas être approché à moins de 3,2 km par la mer en raison du volume des blocs de glace qui se détachent de ses falaises. La plupart des visiteurs du parc viennent en bateau de croisière et voient ainsi les glaciers depuis l'eau.
Glacier Gilman
Le glacier Gilman s'est attaché au glacier Johns Hopkins dans le courant de 1990. Au cours de la décennie suivante, les deux glaciers ont fusionné et se sont défusionnés à plusieurs reprises. Cependant, en 2000, il était à nouveau attaché au glacier Johns Hopkins et les deux ensemble avançaient le long de la paroi glaciaire escarpée de 150 à 200 pieds (46 à 61 m).
Admission de goudron
L'inlet Tarr à la tête de la baie Glacier est une scène de glace et de neige, et "se trouve au coin de l'inlet Johns Hopkins". Cette entrée offre d'excellentes vues sur le glacier Grand Pacific au nord et le glacier Margerie à l'ouest. La rive ouest de cette crique est escarpée et rocheuse, s'étend sur 4 miles (6,4 km) jusqu'à un petit ruisseau où une plage s'est formée. A 3 miles (4,8 km) de plus le long du canal, un bouton de glacier est visible au centre de la rive ouest de l'inlet. Une formation de crique ici fournit de bons terrains de camping, où des vents forts et des écoulements de glace sont expérimentés. Cet emplacement offre également une vue panoramique sur l'inlet Tarr. À deux milles au nord de cet endroit se trouve le glacier Margerie. Le glacier Grand Pacific est situé du côté est du glacier Margerie, à la tête de l'inlet Tarr, où l'on observe un important débordement de gravier. De Grand Pacific, l'inlet Tarr continue sur 5 miles (8,0 km) avec une ligne de rivage de gravier escarpée entrecoupée de ruisseaux mineurs séparés par un lavage de gravier.
Glacier de la Margerie
Le glacier Margerie est un glacier d' eau de marée de 21 miles (34 km) de long qui commence sur le versant sud du mont Root , à la frontière entre l'Alaska et le Canada dans la chaîne Fairweather (altitude supérieure à 9 000 pieds (2 700 m)), et s'écoule vers le sud-est et au nord-est de Tarr Inlet, à 1,6 km au nord du terminus du glacier Grand Pacific et à 140 km au nord-ouest de Hoonah . Il a été nommé d'après le célèbre géographe et géologue français Emmanuel de Margerie (1862-1953), qui a visité Glacier Bay en 1913. Situé à l'extrémité profonde de la Glacier Bay, Margerie Glacier s'étend sur une largeur d'environ 1 mile (1,6 km) et s'étend en amont sur une longueur de 21 miles (34 km) jusqu'à sa source sur les pentes sud de la colline du mont Root, à la frontière entre l'Alaska et le Canada. Le mont Root (altitude 12 860 pieds (3 920 m)), nommé Boundary Peak 165, est une montagne en Alaska et en Colombie-Britannique, qui fait partie de la chaîne Fairweather des monts Saint Elias.
Grand glacier du Pacifique
Le glacier Grand Pacific, à la tête de Tarr Inlet au nord, a une face striée recouverte de gravier et de pierres (plus de 3 pieds (0,91 m)) d'épaisseur dans de nombreuses régions). Les glissements de terrain et les moraines médianes couvrent une grande partie du côté est du glacier et s'étendent sur environ les deux tiers de la largeur de la glace. Ce n'est pas un glacier actif. Au début du XVIIIe siècle, il s'agissait d'un seul bloc de glace dans le golfe d'Alaska, lorsque le capitaine Vancouver l'a vu pour la première fois, qui a reculé jusqu'à l'emplacement actuel, à 65 milles (105 km) de l'entrée de Glacier Bay. Sur le site actuel, Grand Pacific Glacier a une largeur de 2 miles (3,2 km)) avec une profondeur d'eau de 30 pieds (9,1 m)) et avec une hauteur moyenne de 150 pieds (46 m)) et s'étend sur 35 miles ( 56 km)). Il vêle dans l'inlet Tarr et ses deux tiers ouest sont formés par l'affluent du glacier Ferris. Son débit est d'environ 1 500 pieds (460 m)) par an ou d'environ 4 pieds (1,2 m)) par jour. Cependant, la partie orientale du glacier se déplacerait à un rythme d'environ 15 à 180 pieds (4,6 à 54,9 m) par an. Le glacier Margerie avait fusionné avec ce glacier en 1992. Au fur et à mesure que le glacier commençait à reculer, il s'est détaché de la Margerie et seul un petit ruisseau sépare les deux glaciers maintenant.
Gamme Beau temps
La chaîne Fairweather est le nom non officiel d'une chaîne de montagnes située dans l'État américain de l'Alaska et la province canadienne de la Colombie-Britannique. C'est la chaîne la plus méridionale des monts Saint-Élie. La section la plus septentrionale de l'aire de répartition est située dans le parc provincial Tatshenshini-Alsek, tandis que la section la plus méridionale se trouve dans le parc national de Glacier Bay, dans la zone de recensement Hoonah-Angoon . Entre les deux, il traverse le coin sud-est de l' arrondissement de Yakutat . Les sommets de cette chaîne comprennent le mont Fairweather , le point culminant de la Colombie-Britannique et le mont Quincy Adams à 4 150 mètres (13 620 pieds).
Entre la baie et la côte, les sommets enneigés de la chaîne Fairweather captent l'humidité provenant du golfe d'Alaska et, à leur tour, engendrent les plus grands glaciers du parc. le mont. Fairweather est le plus haut sommet de la chaîne Fairweather et est très différent de son nom car il a un terrain très accidenté.
- le mont. Beau temps
Le mont. Fairweather (officiellement publié sous le nom de Fairweather Mountain au Canada mais appelé Mount Fairweather), est situé à 20 kilomètres (12 mi) à l'est de l'océan Pacifique dans la région de Glacier Bay. Alors que la majeure partie de la montagne se trouve dans la ville et l'arrondissement de Yakutat, le sommet se trouve également dans le parc provincial Tatshenshini-Alsek, en Colombie-Britannique (Canada), ce qui en fait le point culminant de cette province . Il est également désigné comme Boundary Peak 164 ou comme US/Canada Boundary Point #164 . La montagne a été nommée le 3 mai 1778 par le capitaine James Cook , apparemment en raison du temps exceptionnellement beau rencontré à l'époque. Le nom a été diversement traduit. Il s'appelait "Mt. Beautemps" par La Pérouse (1786, atlas), "Mte. Buen-tiempo" par Galiano (1802, carte 3), "Gor[a]-Khoroshy-pogody" sur la carte du service hydrographique russe 1378 en 1847, et "G[ora] Fayerveder" par le capitaine Tebenkov (1852, carte 7), Marine impériale russe. Il s'appelait "Schonwetterberg" par Constantin Grewink en 1850 et "Schonwetter Berg" par Justus Perthes en 1882. Le mont. Fairweather a été gravi pour la première fois en 1931 par Allen Carpé et Terris Moore .
Les références
Liens externes
- Carte du Service des parcs nationaux
- DuFresne, Jim (1987). Parc national de Glacier Bay : un guide de l'arrière-pays sur les glaciers et au-delà . Les livres des montagnards. ISBN 0-89886-132-2. Récupéré le 2010-11-15 .